0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько служит велосипед

Сколько служит велосипед

Оказалось, что у меня собралось так много вопросов и ответов о цепи велосипеда (горного), что решил их выделить в отдельную статью. Говоря об износе и обслуживании цепи, я имею в виду цепь на восьмерик или девятерик (уже появился 10-к для горного велосипеда, но я не пользовался).

Сколько служит велосипедная цепь? Для самого распространённого дорожного велосипеда, с одной зубчатой звездой впереди и сзади — почти вечность. Скорее всего — весь срок службы велосипеда. Однако, с увеличением количества передач используют более тонкие цепи, которые должны быть точнее подходить к звёздам. Система цепь-кассета становится менее живучей и более критичной к износу. Ресурс цепи для велосипедов с 6-ю звёздами на трещётке — примерно 4,5 — 6,5 тыс км, после чего цепь лучше заменить и можно продолжать ездить на той же кассете и системе. Для велосипедов с 8 — 9 звёздами менять цепь нужно после 1,2 — 1,7 тыс км пробега. Что более важно, цепь для 8-10 звёдной кассеты можно полностью износить за несколько сот километров езды по жидкой грязи или мокрому песку. Берегите цепь, цепей берегитесь!

Нужно ли чистить и смазывать цепь? Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Как часто нужно смазывать цепь? Через каждые 50-150 км, в зависимости от условий. После дождя и/или при езде по грунту — чаще, на сухом асфальте — реже. После каждой грязевой покатушки или под дождём. Перед смазкой, цепь нужно очистить от старой смазки и грязи.

Чем и как лучше чистить цепь? Самый простой способ — чистка обычной тряпкой, сухой или пропитанной в керосине. Вместо керосина можно воспользоваться например, WD-40 или более дешевым аналогом российского производства ВТ-100. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи старой зубной щетки. Довольно удобно чистить цепь при помощи специальных машинок для чистки цепи.

Лучше всего для чистки цепи снимать её с велосипеда (если цепь имеет замочек). Грязную цепь помещают в баклагу с моющим средством или керосином, трясут пару минут. Чистая цепь не должна трещать при поперечном изгибании (песок в цепи). Если цепь отмывали при помощи моющего средства, её нужно промыть после этого водой. Чтобы достать цепь из баклаги, бутылку проще разрезать.

Алгоритм:

  • Снять цепь с велосипеда, для этого цепь должна быть с замочком. Если нету — купите, он дешёвый, но полезный.
  • Положите цепь в бутылку от Кока-Колы (или подобную)
  • Залете в бутылку 100 мл керосина или уайт-спирита
  • Закройте её крышкой и трясите 1-2 минуты
  • Аккуратно вылейте грязный растворитель в другую бутылку
  • Залейте ещё 100 мл растворителя к цепи и повторите процедуру
  • Никуда не выливайте грязный растворитель. Оставьте его стоять в закрытой бутылке. Грязь осядет на дно и его можно будет использовать не один десяток раз.

Многократно использованный для чистки цепи бензин: песок осел через день после последней мойки

  • Бутылку с цепью разрежьте. Достаньте цепь и вытрите её сухой тряпкой либо бумажным полотенцем. Лучше это делать на открытом балконе или на улице.
  • Чем чище растворитель — тем меньше воняет. Самый вонючий — вайтспирит. Уайтспирит > Дизельное топливо > Керосин > Низкооктановый бензин > бензин «Калоша».
  • Не пользуйтесь высокооктановым бензином — он более токсичен (ГОСТЫ и ТУ соблюдаются не всегда и это трудно контролировать).

Чем можно смазывать цепь? Вопрос поставлен не правильно. Почти всё равно, чем, намного больше на её ресурс влияет то, как часто её смазывают и как тщательно чистят перед смазкой. Смазка в цепи должна быть внутри роликов и на осях, снаружи цепь должна быть сухой. Для того, чтобы смазка попала внутрь, она должна быть жидкой, а для того, чтобы там долго удерживалась — густой.

Лучше смазывать цепь двухкомпонентной смазкой: тефлоновой или керамической в легколетучем расворителе. Аэрозоли не рекомендую — попадает куда надо и куда не надо. На индустриальное масло сильно налипает пыль. Мне нравятся Finish Line (Dry или Wet — в зависимости от условий).

Как смазывать цепь наиболее эффективно? Перед смазкой необходимо очистить цепь. Саму цепь стоит смазывать по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон.

Если вы используете аэрозольный баллончик — оденьте на распылитель насадку-трубку, и удерживая конец трубки вплотную к цепи на кассете, вращайте педали и распыляйте самазку. Для смазки достаточно одного оборота цепи. Подождите 3-5 минут пока испарится эфир и вытрите сухой чистой тряпкой смазку с поверхности цепи.

Если вы смазываете цепь обычным жидким маслом, удобно использовать одноразовый медицинский шприц — расход 0,5…1 куб. см. на одну смазку. Можно смазывает каждый пин отдельно или просто держать иглу около зазора, крутя цепь педалями. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо. Многие дополнительно вытирают цепь после нескольких километров движения. Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его — дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи.

Как ржавчина на поверхности влияет на ресурс цепи? Hикак (в разумных пределах). Это эстетическая проблема. Цепи уровня ХТ и ХТР не ржавеют.

Надо ли смазывать звёзды кассеты и системы? Нет, не надо. При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трения между ними практически не возникает, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Как определить, нужно ли смазывать цепь? На слух. Если цепь начала «стрекотать» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

Почему цепь должна быть чистой и сухой сверху? На замасленную цепь очень быстро налипает много пыли и грязи, которая смалывается и, перемешиваясь с маслом, превращается в хорошую притирочную пасту, быстро изнашивающую цепь. Сухая снаружи цепь вовсе не обязательно будет сухой изнутри.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку? Я бы не смывал. Только с поверхности, чтобы не налипала пыль.

Как просто и быстро узнать, не износилась ли цепь? Ставим цепь впереди на 3-ю звезду (самую большую) и пытаемся оттянуть цепь от звезды, взявшись кончиками пальцев. Если полностью видно 2 зуба на звезде, то цепь изношена, видно 3 зуба — цепь убита.

Если смазанная цепь продолжает издавать «стрекотание» при движении, это является признаком изношенности цепи или кассеты. Если цепь смазанная издаёт такой звук даже без нагрузки, то она крайне изношена.

Более точный способ: натягиваем цепь легким давлением на педали, беpём линейкy и меpяем цепь от центpа любого пина до центpа 24-го пина после него. Если результат составляет:

304,8-306,4 мм — цепь в норме, 306,4-307,9 мм — цепь изношена и требует замены, > 307,9 мм — цепь, кассета, а возможно и система изношены.

Линейка — слишком неудобно, лучше использовать специальный калибр или цепемер (не дискретный), например, Park Tool CC-2 или СС-3. Если не ездить в «три цепи», а менять последовательно, то самое время это делать при 50% износе. Если ездить дальше, цепь заметно износит кассету и новая цепь будет быстро «подогнана» к увеличившемуся шагу зубцов (изношена) или будет проскакивать при нагрузке.

Зачем менять цепи «по кругу»? Если вы проезжаете в сезон больше 3-4 тыс.км, то вам приходится менять цепи. Ресурс кассеты в 2-3 раза больше ресурса цепи, но изношенная цепь очень быстро губит кассету. Достаточно проехать 300-500 км на изношенной цепи и, возможно, её придётся выкинуть вместе с кассетой.

Чтобы повысить ресурс кассеты и цепей, не дожидаются износа цепи, когда цепь начнёт «есть» кассету, а меняют цепь на новую раньше, потом ещё раз, а потом опять устанавливают первую цепь, и т.д. по кругу.

Как менять цепи «по кругу»? Через 500-600 км цепь снимаем и откладываем до лучших времен. Ставим новую еще на столько же км. Потом так же третью. Потом выбираем самую короткую (при одинаковом количестве звеньев), проезжаем ещё 500-600 и т.д. Когда 3 цепи по 3 раза поменяли, выкидываем все 3 цепи вместе с кассетой (блоком задних звездочек).

Читать еще:  Велосипед регулировка заднего переключателя

Сколько служит велосипед

Цитата(Gyrza @ 15.04.2009 16:14) (index.php?act=findpost&p >
ИМХО. Всякие и разные легкосплавные рамы стареют по разному, зависит от класса метала, и агрессии катания. Вообе алюминий наберает усталость довольно быстро, 3-6 лет, и помойка, это если катать средне. Активно, думаю пару тройку лет, и нужно менять.[/b]

Вы с дюралями не путаете?
Все алюмоли (включая 6061 и 7005) стабильны и практически временем не ограничены. Некоторые из первых ЦМ самолетов, сробленные 60-70 лет назад, до сих пор не разваливаются, а некоторые даже и летают.

Пассажирские лайнеры по 30 — 35 лет эксплуатируются, в весьма нещадных условиях (перепад температур более 100 градусов), а контроль нам наиболее серьезный.

Цитата(semd @ 15.04.2009 16:28) (index.php?act=findpost&p >
Вы с дюралями не путаете?
Все алюмоли (включая 6061 и 7005) стабильны и практически временем не ограничены. Некоторые из первых ЦМ самолетов, сробленные 60-70 лет назад, до сих пор не разваливаются, а некоторые даже и летают.

Пассажирские лайнеры по 30 — 35 лет эксплуатируются, в весьма нещадных условиях (перепад температур более 100 градусов), а контроль нам наиболее серьезный.[/b]
О том что эти лайнеры обнуляли счетчик три раза нигде не написано, поверь. Они и еще столько же могут отлетать, просто гарантий с каждым годом становятся меньше и меньше.
Старение и износ металла протекают паралельно, и это свойство есть у всякой материи, но нагрузки у них разные. У самалетов свои, у воликов свои. Я уверен что вел под моим другом в 130 КГ живого мяса прокатает меньше чем под моими 80. как не крути.

Цитата(Gyrza @ 15.04.2009 16:45) (index.php?act=findpost&p >
Я уверен что вел под моим другом в 130 КГ живого мяса прокатает меньше чем под моими 80. как не крути.[/b]

Ну да! Ведь написано же что на велосипеде можно катать максимум со 100кг весом. А тут 130 :swoon:

Цитата(Double @ 15.04.2009 17:45) (index.php?act=findpost&p >
в километрах предлагаю мерить
а то если ездить по 100 км в год, её и на 100 лет хватит[/b]

если с апреля по октябрь (6 мес) по 20 км в день = 20км*30дней*6мес=3600км за сезон. думаю 20 км в день — среднее значение (например если только в выходные по стоточке в день)

Выходит ресурс, если зимой по солёной жиже не катать 3600км*5лет(как утверждает производитель) = 18 000 км — довольно не плохо, даже если 15 000км — ходовая быстрее сдохнет 🙂

Цитата(Батарейкин @ 15.04.2009 22:17) (index.php?act=findpost&p >
Ага, не поленился, поднял паспорт от Стелса: «изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ Р 52111-2003», +пара ТУ. Допустимая нагрузка на велосипед — 100 кг на взрослый и 70 на детский, допустимая нагрузка на багажник — 15 кг. Так что с 15 кг на багажнике вес байкера должен быть 85. [/b]

Люди тогда были меньше.
10 лет назад я покупал себе джерси и футболки размера L, а теперь тот же размер стал размером М

хотя когда тогда? ГОСТ от 2003-го года!

Цитата(Avva @ 15.04.2009 22:17) (index.php?act=findpost&p >
по моему топиккасстер занимается (от отсутствия опыта) велоонанизмом и постоянно задает непонятно для чего нужные вопросы, пустые короче (не первую тему от него читаю, опросики какие-то глупые). Катался бы больше, спортом занялся, сломал бы пару рам. Тогда бы очень быстро много вопросов очень быстро стали бы очевидными, а глупости бы вообще позабылись.[/b]
Тема не глупая. Просто никто не может ответить на этот вопрос исходя из своей практики, ни у кого из собравшихся в ветке рамы более 5-6 лет не эксплуатировались. Поэтому ответы типа что вопрос некорректный или глупый, или ответы размытые.

Для меня, кстати, тоже интересная тема. Моему велику 2,5 года эксплуатации (за 3 года выпала одна зима).

Цитата(Jil @ 15.04.2009 20:35) (index.php?act=findpost&p >
кстати 7005-таки дюраль. (алиминий медь). а 6061 вообще силумин (алюминий кремний) )))
да..и еще. чтож такое за алюмоль. сами придумали. алюмель знаем. проволоку для термопар из него делают. [/b]

А вот и не силумин, а 7005 не дюраль. Силумин Al+Si, Si 4-25%, Дюраль Al+Cu, Cu до 5%.

[/color]Алюминий 7005 (Основная добавка в сплавы алюминия серий 7ххх – цинк)
Al 91 — 94.7
Cr 0.06 — 0.2
Cu Max 0.1
Fe Max 0.4
Si Max 0.35
Ti 0.01 — 0.06
Zn 4 — 5
Zr 0.08 — 0.2
Mg 1 — 1.8
Mn 0.2 — 0.7
Прочие, каждый Max 0.05
Прочие, всего Max 0.15

[color=#000000]Алюминий 6061 (основная добавка в сплавы алюминия серий 6xxx – магний)
Al 95.8 — 98.6
Cr 0.04 — 0.35
Cu 0.15 — 0.4
Fe Max 0.7
Si 0.4 — 0.8
Ti Max 0.15 (
Zn Max 0.25
Mg 0.8 — 1.2
Mn Max 0.15
Прочие, каждый Max 0.05
Прочие, всего Max 0.15

уже писал на википедии, повторюсь:

«. стальные и титановые сплавы имеют порог выносливости, то есть пороговое значение напряжения, ниже которого конструкция может выдержать бесконечное количество циклов приложения напряжений без разрушения. Для стальных сплавов порог выносливости составляет примерно половину от предела упругости. Алюминиевые и магниевые сплавы порога выносливости не имеют, то есть приложение даже слабых циклических напряжений к раме рано или поздно приведет к ее разрушению. «

подробнее на http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%. %B0%D0%BC%D0%B0 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D 0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
в разделе материалы/титан/недостатки

А вообще еще никто не разработал полной теории о усталостном разрушении. Так что все это субъективно и точно рассчитать ничего невозможно
лично знаю мужика, активно катающем на алюминиевом шоссере системы мерида уже 12 лет. 🙂
и вроде слышал, что существует инструкция, по моему конандайлей, по профилактическому осмотру алюминиевых рам для предупреждения разрушения.

Долговечность велосипеда

В большинстве случаев велосипед служит своему владельцу 10 — 15 лет. Но, при хорошем уходе, аккуратном обращении с ним и правильном хранении этот срок может увеличится в 2 — 3 раза. До капитального ремонта гарантийный пробег велосипеда обычно составляет 10 000 км. Эта цифра устанавливается в результате испытаний новых моделей на заводе. Там тесты проводят в различных дорожных условиях на на 5000 и 10 000 км в условиях, в которых в будущем будет эксплуатироваться велосипед.

Как правило, при эксплуатации велосипеда в намного худших дорожных условиях, чем предполагалось, он служит намного меньше. Объясняется это двумя факторами, которые действуют на плохой дороге. Узлы подшипников и цепь велосипеда на грязных или пыльных дорогах имеют износ в несколько раз больший, из-за попадания пыли и грязи, которые содержат абразивные частицы и влагу. Но, эти компоненты и так меняются много раз в течении жизни велосипеда.

Долговечность несущих частей велосипеда

Хуже дело обстоит с несущими силовыми деталями велосипеда — рамой и передней вилкой. Они находятся в основном под действием постоянных динамических нагрузок, которые регулярно возникают при езде по неровной дороге. Такие нагрузки переменного характера как правило в десятки раз выше, чем нагрузки, возникающие при езде по ровным дорогам, что вызывает усталость металла и его разрушение со временем.

Все материалы, из которых изготовлены детали велосипеда, под воздействием переменных нагрузок имеют свойство накапливать усталостные повреждения — это в итоге приводит к разрушению или деформации узлов рамы, поломке вилок или трещинам в трубах. Долговечность велосипеда в основном зависит от его рамы. Рама — основной элемент велосипеда, будет жить рама, будет жить велосипед.

Также в результате подобных циклических нагрузок нарушаются разъемные соединения — резьбовые соединения креплений колес, крепления шатунов, седла и др. Способствуют сокращению срока эксплуатации велосипеда и неправильные методы и приемы разборки и сборки и использование неподходящего или некачественного инструмента, когда часто происходит срыв резьбы, «зализывание» граней гаек, шлицов, винтов и другого крепежа.

У неметаллических материалов велосипеда срок службы меньше, чем у металлических. Это материалы покрышек, седла и других компонентов велосипеда, изготовленных из пластика, а также лакокрасочные покрытия, которыми покрашен велосипед.

При правильной эксплуатации и надлежащем уходе за велосипедом можно на многие годы продлить его жизнь.

Еще посмотреть на эту тему:

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Если не учитывать крайности, то у каждого из компонентов существует определённый период службы. Примерный график периодичности обслуживания компонентов велосипеда для горного велосипеда, который довольно экстремально эксплуатируется в велопоходах по пересечённой местности…

Читать еще:  Как собрать детский велосипед инструкция

Износ цепи велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам…

Схема профилактической смазки велосипеда. При осмотре механизма тормозов можно заметить заедания, рывки или отсутствие самоцентровки тормозного механизма. Также немного смазки поможет решить проблему. При этом необходимо проследить, чтобы смазка не попала на тормозные колодки…

Покупаем б/у велосипед. В случае покупки велосипеда уже эксплуатировавшегося определённое время есть свои плюсы и минусы. Когда велосипед покупается с рук, можно неплохо сэкономить деньги. Но, с другой стороны, есть шанс нарваться на ворованный велосипед или он может иметь скрытые, невидимые даже при тщательном осмотре дефекты или сильный износ…

Три стратегии обслуживания велосипеда. Если правильно и вовремя обслуживать свой велосипед, то он сможет прослужить много лет и проедет и многие тысячи километров. Какую стратегию выбрать для обслуживания велосипеда, чтобы всё сделать правильно…

Что нужно делать, чтобы велосипед прослужил долго

Домашний уход за велосипедом начинается, по словам руководителя технических товаров фирмы Rattamaailm Керта Олле, с самого элементарного — с содержания его в чистоте.

«Самое важное в уходе за велосипедом то, что человек может и должен делать сам, то есть держать его в чистоте. Если этот (Олле махнул рукой в сторону висящего в мастерской на подставке велосипеда Trek, колеса которого были немного испачканы. — Ред.), на ваш взгляд, чист, то на самом деле это не так. За этим велосипедом можно ухаживать гораздо лучше», — сказал Олле.
По словам специалиста, чистка велосипеда — это первое дело, чтобы он служил долго. «Как с зубами. Ведь зубы начинают крошиться, если их не чистить», — пояснил он.
Мыть лучше на улице
Для мытья велосипеда, по словам Олле, идеально подходит так называемая мыльная вода, например, раствор Fairy, мягкая губка или щетка, а для полоскания — проточная вода. Имея соответствующие навыки, можно использовать и водонапорный моечный аппарат.
Мыть велосипед лучше всего на улице, но в квартире его можно успешно почистить при помощи мягкой тряпки. В этом случае речь идет, скорее, о протирании пыли. После мытья велосипед необходимо тщательно высушить. Идеальный результат дает сжатый воздух, он высушит и самые мелкие детали.
«Чем дороже велосипед, тем больше он нуждается в уходе. Купив велосипед за 1000 евро, не думайте, что сможете реже проводить техобслуживание», — сказал Олле.
По его словам, при смазывании цепи маслом следует помнить, что масла должно быть скорее меньше, чем слишком много. «Когда масла много, цепь, шестерни и все остальные детали, которые соприкасаются с промасленной цепью, будут, в свою очередь, собирать пыль и грязь, и масло принесет больше вреда, чем пользы», — пояснил Олле.
Он добавил, что мыть цепь и шестерни очень сложно, а в домашних условиях — практически невозможно. «Если постоянно добавлять масло, не имея возможности смыть его, потом в мастерской придется заплатить и за чистку цепи», — отметил он. Смазывать маслом нужно только чистую цепь. Очень важно сначала очистить и высушить цепь, и лишь потом наносить масло.
Помимо домашнего ухода велосипед нужно время от времени показывать профессиональным механикам. Частота посещения мастерской зависит от использования велосипеда, то есть от того, сколько и где на нем ездили.
«Велогонщики приезжают в мастерскую на обслуживание после каждых выходных. Если велосипед намок, и после этого не провели основательную чистку, то смазка вместе с водой может стать причиной появления ржавчины. И в следующий раз его наверняка уже придется разбирать и менять некоторые детали», — сказал специалист.
Осенняя профилактика«Сделайте профилактику осенью, и весной сможете накачать колеса и сразу ехать. Весной очереди в мастерских длиннее», — советует Олле.
В ходе обслуживания в мастерской осмотрят все движущиеся детали велосипеда, накачают шины и смажут цепь, проверят, чтобы в подшипниках (каретка, рулевые чашки, переднее и заднее колеса) не было так называемых люфтов, а если они есть, их устранят.
Отрегулируют маховики, передачи и тормоза, очистят и промаслят тросы и узлы. Если надо, заменят цепь, тормозные колодки или шестерни (запчасти не входят в стоимость обслуживания).
Профилактическое обслуживание в мастерской очень важно, при активной езде его следовало бы проводить пару раз в год. Главные детали, которые амортизируются, — цепь и шестерни. Цепь в мастерской стоит семь евро. Но если продолжать ездить со сломанной цепью, потом придется менять и шестерни, стоимость которых — от 27 евро. Все-таки всегда лучше доверять механику.
«Если не проводить профилактику, дальнейшая цена вырастет. Если не делать этого три года подряд, то стоимость повысится уже до 100 евро», — сказал Олле.

Сколько скорости при езде на велосипеде можно купить

Наверняка вы порой смотрели профи по телевизору и представляли себе какие результаты вы сами могли бы показать, будь только у вас, например, разделочный Pinarello Bolide, аэродинамический комбинезон от Nalini и шлем Kask Bambino?

Велогонщики любого уровня всегда ищут способы ехать быстрее и, если вы можете сделать это без какой-либо дополнительной подготовки и финансовых вложений — прекрасно. Но технические аспекты тоже играют не последнюю роль.

Любой велосипедист-любитель может улучшить свои результаты при помощи правильной посадки на велосипеде, консультаций специалистов, тренировок и должного питания, не так ли? И хотя мы не ставим под сомнение улучшение результатов после усердных тренировок, есть другой путь.

Нет никаких сомнений, что с помощью технологий, которые в настоящее время широко доступны, можно просто «купить скорость» и мгновенно стать быстрее. Вопрос заключается в том, сколько скорости вы можете купить, и сколько это будет стоить?

Журналисты портала Cycling Weekly решили проверить это. Они не предлагают незамедлительно спустить все свои деньги на последние аэродинамические новинки, а задались целью узнать насколько быстрее можно ехать, обладая полным аэродинамическим комплектом по последнему слову техники? Даёт ли дорогой комплект такую уж существенную разницу в скорости?

Проверка велась на шоссейном велосипеде начального уровня со стандартным набором оборудования против топовой аэродинамической машины для гонок на время и одним из самых аэродинамических комплектов одежды из имеющихся на рынке. Велосипеды и комплекты одежды, использованные в тесте, располагаются на противоположных концах спектра, но главное, что всё это можно купить.

Понятно, что это не самый точный эксперимент. Подобный тест, при соответствующих возможностях, можно провести в аэродинамической трубе и, следовательно, получить значительно более входных данных и показатели были бы значительно точнее, но тогда пропала бы реальность условий, ведь никто не проводит гонки в аэродинамической трубе.

Так что будем считать, что это вполне показательный тест в реальных условиях, но важно помнить, что он проводился, чтобы дать людям общее представление о том, сколько времени можно сэкономить при использовании лучших из доступных оборудования и одежды.

Были проведены два тестовых заезда на 16 км. Обе поездки были сделаны в один и тот же день при средней мощности около 300 Вт. Трасса была средней степени сложности и регулярно используется местными велосипедными клубами. Мощность 300 Вт была выбрана потому, что это типичный выход многих спортсменов-любителей в гонках на время, а также этот показатель обеспечивает скорость, на которой вступает в игру аэродинамика.

Аэродинамические элементы

Аэродинамические выгоды предоставляет не только велосипед — нам нужен комбинезон. Был выбран один из самых лучших, в котором Алекс Доусетт в своё время установил часовой рекорд (а тогда при подготовке для него было протестировано 57 различных комбинезонов). К тому же, комбинезон был подогнан под конкретного гонщика для нашего теста.

Гонщики-любители часто считают, что комбинезон – это «всего лишь комбинезон», но это не так. Некоторые ткани гораздо более аэродинамические, чем другие, а при скорости 48 км/ч на ваше тело приходится 90% от общего сопротивления воздушного потока, так что то, во что вы одеты, становится чрезвычайно важным. Разница в сопротивлении между тканями может привести к такой экономии потребляемой мощности, о которой дизайнеры велосипедов могут только мечтать.

Читать еще:  Сумки для велосипеда на багажник

Отвечая на вопрос о разнице между обычным комбинезоном и премиум, инженер по аэродинамике Саймон Смарт пояснил мне, что «хотя есть много задействованных переменных, таких, например, как размер велогонщика, я бы ожидал, что разница будет, по меньшей мере, 10 Вт при 48 км/ч и будет не удивительно, если разница достигнет 30 Вт».

Шлем Kask Bambino Pro, использованный при тесте, используется профессиональной командой Team Sky. Он был выбран не просто так – во время езды у меня есть привычка опускать голову. Более длинный хвост шлема может оказывать большее сопротивление, если он постоянно торчит вверх.

Для измерения мощности были использованы педали Garmin Vector и велокомпьютер Garmin Edge 1000. Езда с измерителем мощности удобна и информативна, поскольку предоставляет вам немедленную обратную связь и помогает контролировать ваши усилия. Измерение мощности при помощи педалей также делает тест более справедливым, так как отображает потери в трансмиссии.

Для того, чтобы убедиться, что у меня была посадка для гонки на время, я проконсультировался с доктором Крисом Бартлеттом, который является бывшим элитным велосипедистом, тренером и экспертом велоспорта. Он пояснил: «Должен быть компромисс, поскольку очень низкая и более аэродинамическая посадка может привести к более низкой выходной мощности».

Мне нужна была посадка, которая была бы стабильной и без потери мощности, но он подчеркнул: «Положение головы имеет решающее значение. Сосредоточьтесь на том, чтобы держать голову низко, если хотите избежать разрыва между вашей спиной и шлемом». На вопрос о том, насколько низкая посадка мне подойдёт, Бартлетт ответил: «С помощью множества тренировок вы можете разработать соответствующие группы мышц, необходимые для работы в наиболее эффективной аэродинамической посадке».

Оба заезда были совершены в один день с 10-минутным отдыхом между ними. Поскольку обе поездки были совершены по одному и тому же маршруту с одной и той же выходной мощностью, усталость никак не могла повлиять на результаты. Во время езды на обычном шоссейнике я сделал все возможное, чтобы быть как можно ниже и занимать, насколько это возможно, наиболее аэродинамическую посадку, прижимая локти и ехав, держась за дропы руля.

Аэродинамика явно способствовало более быстрому времени, но и эффективность трансмиссии более высокого уровня, снижающей трение и сопротивление качению, также внесла свой вклад в общее ускорение. Топовый разделочный велосипед ощущался быстрым, плавным и катился свободно, тогда как в шоссейнике начального уровня оказалось заметно большее механическое сопротивление при вращении педалей.

Так что если вы усердно тренируетесь каждый день, а ваш друг с помощью топовой техники бьёт вас на минуту, не стесняйтесь привести данный тест как доказательство того, что вы бы выиграли, будь вы на таком же велосипеде.

Свобода скорости

Следует подчеркнуть, что сэкономленное время будет, конечно, отличаться в зависимости от выходной мощности гонщика. Но если вы не можете позволить себе полностью новый комплект, на что вы должны обратить внимание в первую очередь?

На скорости 40 км/ч ваше тело будет оказывать около 80% от общего сопротивления, а на 50 км/ч эта цифра возрастает до 90%. Следовательно, ваша одежда и положение тела становятся чрезвычайно существенны. Хотя велокомбинезон, который мы использовали, был жутко дорогим (около 34-х тысяч рублей), если учесть, что он экономит больше ватт, чем рама за 300 тысяч или комплект колёс за 200 тысяч, он обеспечивает значительно большую отдачу от затраченных средств.

Когда Смарта спросили о том, что дает большую экономию времени, велокомбинезон или посадка, он ответил: «Посадка на первом месте! Найдите положение, которое уменьшает лобовое сопротивление, при том, что вы сможете поддерживать хорошую выходную мощность. После этого вы сможете заметить и преимущества велосипедного комбинезона».

А что если у вас нет средств на все эти заманчивые, но дорогие штучки? Бывший специалист в гонках на время Мэтт Клинтон говорит, что вы можете получить кое-какие преимущества и бесплатно: «Перед покупкой скорости вы должны обратить внимание на то, что обойдётся вам бесплатно – такие, например, вещи, как хорошее крепление номера, чтобы он не развевался и не хлопал подобно флагу, чистка цепи, убедитесь, что ваши переключение и тормоза работают должным образом, поддерживайте хорошее давление в шинах и делайте качественный разогрев».

На вопрос какую же часть комплекта он порекомендовал бы в первую очередь, Клинтон сказал: «Очевидный выбор был бы в пользу измерителя мощности. С его помощью вы можете отслеживать ваши успехи, узнать, как правильно педалировать и поддерживать темп, а также определить реальную пользу от других частей аэродинамического комплекта».

Несмотря на то, что в течение короткой гонки на время на 16 км пить вам по сути не нужно, фляга может выступать в качестве обтекателя и необходима для длительных гонок. Мы выбрали комплект из держателя и фляги Elite Chrono, который имеет узкую форму с ямочками на поверхности, уменьшающими лобовое сопротивление.

Были установлены трубчатые шины Continental Attack / Force. Более узкая 22-мм передняя шина немного более аэродинамическая, тогда как более широкая 24-мм сзади даёт большую тягу. Возможно, существуют и более быстрые шины, но Continental имеют очень хорошую защиту от проколов.

В погоне за несущественным выигрышем, мы заменили направляющие ролики заднего переключателя Dura-Ace керамическими. Сверхплавные подшипники показывают коэффициент трения, стремящийся, похоже, к нулю – таким образом недалеко и до вечного двигателя!

Идея состояла в том, чтобы попытаться сделать трансмиссию немного более эффективной, поэтому мы также тщательно очистили цепь и смазали её специальной антифрикционной смазкой, которая, по заявлению производителя, на 27% более эффективна, чем конкурентные.

Разница во времени 3 минуты и 40 секунд легко могла бы стать разницей между первым и последним гонщиком в заезде. С учетом разницы в цене между комплектами, которая составила порядка 950 тысяч рублей, это эквивалентно примерно 4270 рублей за каждую сэкономленную секунду.

Велосипед и одежда начального уровня

Оборудование начального уровня было выбрано не самое дешёвое из возможных, а просто недорогое, которое как нельзя лучше подходило под конкретные задачи нашего теста.

Bелосипед представлял собой этакий компромисс цены и качества исполнения для тех, кто только начинает или не претендует на многое. Облегание веломайки и велотрусов было достаточно аэродинамическим, а простой шоссейный шлем – довольно лёгок и комфортен. Для обоих заездов использовались одни и те же велотуфли и педали с измерителем мощности.

Переход с шоссейника на велосипед для ТТ

Не имея до этого велосипеда для ТТ, я понятия не имел, какое время я мог бы показать. Всё было нормально, я был хорошо готов, ноги свежие, разогрев прошёл по плану, условия оказались благоприятными и, конечно, у меня был весь этот великолепный аэродинамический комплект. Я ехал на старт, когда случилось страшное – отказал электронный переключатель Di2.

Сердце моё упало, когда до меня дошло, что я должен ехать гонку на время исключительно на передаточном соотношении 53-15. Могло быть и хуже, но без выбора передач я изрядно влип. Выйдя на заданные параметры мощности, я должен был бы использовать переключение, чтобы показать максимальный потенциал на пологих участках, но на самых быстрых участках мне просто приходилось крутить педали настолько быстро, насколько мог. Закончил я с нелепой средней частотой педалирования 108 об/мин.

Мое время было 20 минут 11 секунд. Время, о котором я и мечтать не мог месяцем раньше, и которое обеспечило бы мне национальный рекорд в 1978 году! Но, в конечном счете, это было разочарование, поскольку я остался заинтригован, что могло бы быть, если бы не поломка. Если бы переключение работало, и мне не приходилось бы бешено вращать педали на быстрых участках, смог бы я выйти из 20 минут? Хотя, это лирика. Вы можете потратить столько денег, сколько потянете, приобрести лучший комплект из возможных, но всё ещё может пойти не так.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector