0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка шоссейного велосипеда

Посадка на шоссейном велосипеде

Мы уже публиковали видео о правильной посадке на шоссейном велосипеде. В нём всё хорошо рассказывается, но на английском и достаточно долго. Зато наглядно. Сейчас попался ещё один хороший материал о классической посадке на шоссейном велосипеде. К сожалению, первоисточник найти не удалось, взято с форума. Разумеется, эта инструкция — не догма которой надо бездумно следовать, а всего лишь полезная информация. Оптимальная посадка индивидуальна для каждого.

Схема посадки на шоссейном велосипеде

A. Руки – торс. Руки лежат на манетках, а пальцы легко могут переключать(натягивать или сбрасывать). Вот именно в таком положении, угол между руками и туловищем должен быть около 90 градусов.

B. Руль. Примите посадку и положите руки на манетки. Если вы посмотрите вниз и увидите переднюю втулку – это будет не очень хорошо. Правильная посадка – это когда вы смотрите вниз и видите переднюю втулку примерно посредине или на 3/4 вышего выноса, как это показано на картинке.

Плохие новости: Если вы не можете добиться такого результата на 80-120 выносе, то в таком случае рама которую вы приобрели либо слишком большая, либо слишком маленькая, а это уже не шутки.

С. Ширина руля. Ширина руля должна быть примерно такой же, как и ширина ваших плеч. Однако тут тоже есть свои плюсы и минусы, чему отдать предпочтение, зависит только от вас. Чем шире руль, тем глубже и стабильнее дыхание(было популярно ранее, сейчас немного старомодно). Чем более узкий руль, тем лучше аэродинамика(сейчас это более популярно и можно увидеть, как мужики с огромными плечами катают на 42 рулях.)

D. Позиция манеток. Манетки или переключатели, кто как привык, должны находится на одном уровне с рулем, таким образом образовывая плоскую «платформу» для рук. Если вам удобно «завалить» их немного вниз – это тоже вполне нормально, главное чтоб было удобно. Однако сильно «задирать» или «заваливать» – не рекомендуется, так как это может привести к быстрому переутомлению и дискомфорту.

E. Колени над педалями. Вщелкнитель в педали и поставьте шатуны параллельно к дорожному покрытию. Если взять и бросить отвес с места «чуть ниже коленной чашечки», то он должен делить ось педали пополам. Добиться этого результата можно перемещением сидения вперед или назад.

На заметку: если вы не можете достичь более 90 об/мин, следует пододвинуть сидушку на 1 см назад. В том случае, если 90+, то постарайтесь передвинуть на 1 см вперед. Тут уже идут личные «подгонки».

F. Высота сидения. Угол сгибания колена должен быть между 25 и 35 градусами по отношению к педали в самой дальней точке от седла.

G. Угол наклона седла. Нейтральное положение седла — горизонтально, без наклона. Если вы чувствуете онемение промежности во время езды на велосипеде, то следует попробовать наклонить сидушку вниз на несколько градусов. В случае, если вы постоянно поддерживаете себя и отталкиваетесь от руля, в таком случае руки можно разгрузить, «завалив» сидуху назад на несколько градусов (переусердствовать не стоит).

H. Положение таза. Избегайте лишних изгибов в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, чтоб избежать лишней загрузки на межпозвоночные диски. Правильная посадка – это посадка, которая позволяет вам свободо дышать.

I. Вынос – высота седла. Разница высот регулируется для каждого гонца индивидуально, однако есть некоторые рекомендации. Для повседневной и комфортной езды – раз ница высот должна составлять от 0 до 4 см. Для более високих скоростных характеристик – от 5 до 9 см.

J. Колени – локти. Зазор между локтями и бедрами должен составлять около одного сантиметра в точке их максимального соприкосновения.

Данная схема посадки на шоссейном велосипеде не является эталоном. Каждый сможет взять для себя что-то новое и важное.

Важные моменты по настройке велосипеда

9 минут Автор: Михаил Скворцов 239

Ежедневные велосипедные поездки дарят массу положительных эмоций, позволяют держать все мышцы в тонусе, благотворно влияют на работу всех систем организма. Передвижение на велике – это скорость и удобство, ведь не нужно стоять в пробке, да и маршрут будет куда прямее, чем для авто. Более того, велопоездки обойдутся намного дешевле общественного транспорта и, тем более, личной машины.

Все перечисленные плюсы во всей красе проявляются, если двухколесный слуга на 100% обеспечивает комфорт и безопасность своему хозяину, то есть хорошо отрегулирован по всем показателям. Обратиться за помощью по настройке можно к специалисту, но это не бесплатно, да и сам мастер может быть занят или отсутствовать. Более простой и эффективный вариант – настроить велосипед самостоятельно. Много времени это не займет, никаких сложностей не возникнет, да и будет приобретен бесценный опыт.

Регулировка включает в себя настройки положений седла, руля, амортизационной вилки и ручной тормозной системы. О том, как последовательно привести свой двухколесный транспорт к нужному виду, узнаем далее.

Настройки параметров дорожных и шоссейных велосипедов

В магазинах велосипеды обычно имеют стандартные настройки, под «среднего» человека. После покупки попробуйте сразу сесть и прокатиться. Так определите, надо ли вообще что-то регулировать. Основные параметры, влияющие на удобство катания, – это взаиморасположение седла и руля. Первым настраивается высота и угол наклона седла к раме.

Распространенный метод определения оптимальной высоты седла – это «положение стоячей ноги». Определяем по алгоритму:

  1. Одна педаль переводится в верхнее положение, другая – в крайнее нижнее.
  2. Встаем на землю, рама между ног.
  3. Нога, которая касается нижней педали, должна быть почти выпрямлена.

Если она слишком согнута или едва касается педали, то высота седла увеличивается или уменьшается, соответственно. Почему нужно обеспечить правильное положение ног при педалировании? В первую очередь снизится усталость мышц и коленного сустава, что позволит преодолевать расстояния без перерывов. Эффективность крутящего момента также будет выше за счет большего «плеча» силы. Правда, не стоит доводить ногу до идеально выпрямленной, иначе вращать педали будет трудно.

Что касается дорожных велосипедов, то снизится еще и эффективность торможения «педалями назад». Диапазон высот должен варьироваться в пределах отметок «min» и «max». Подседельный штырь, вытащенный дальше безопасной отметки, может сыграть злую шутку в поездках!

Оптимальное положение седла – параллельно земле. По желанию, велосипедист может отклонять его вперед к раме или назад, если модель байка позволяет это сделать. Стоит отметить, что для дорожного и шоссейного велосипеда лучше сохранить прямое положение.

Регулировка высоты руля вычисляется относительно установленного седла. Для ситибайка он должен быть на уровне седла. Это не означает, что его нельзя устанавливать выше или ниже, но для начала стоит покататься с такой высотой, а уж потом, по необходимости, подгонять его под себя. Руки должны быть обязательно согнуты, но не сильно, иначе управлять велосипедом будет неудобно.

Иной настройки требует скоростной велосипед-шоссер, где нужна строго заданная посадка. Корпус велосипедиста на шоссейнике отклоняется примерно на 90 градусов относительно ног. Это означает, что руль должен располагаться ниже седла, в среднем это расстояние в несколько дюймов.

Большое значение имеет величина выноса. Слишком большое удаление руля от передней трубы рамы заставит буквально вцепляться в ручки, из-за чего все тело будет невольно напрягаться. Кроме этого, ухудшится обзорность, так как голова больше будет направлена в пол, чем вперед.

Плох также и короткий вынос: выпрямление корпуса или изгибание позвоночника. Как следствие, неоправданно большие нагрузки, усталость, низкая эффективность катания. Величина рулевого выноса на регулируемых конструкциях подбирается исключительно индивидуально, особенно на спортивных велосипедах для соревнований! Если вынос неподвижный и не подходит для оптимальной посадки, его следует заменить.

Как подстроить под себя МТБ

Отладка горного велосипеда отличается от регулировки шоссейника или сити-байка ввиду особой посадки. По наклону корпуса она занимает нечто среднее – в пределах 45 градусов относительно рамы и ног. Правильно настроенные седло и руль позволят не только не уставать при педалировании, но и выдерживать длительные вибрации от движения по бездорожью.

Настройка высоты и угла наклона седла. Высота подбирается по тому же принципу, что и на «асфальтовых» великах. Небольшое отличие состоит в том, что, кроме выпрямленной ноги, передние части стоп должны хорошо доставать до земли без дополнительного наклона рамы. Если нога в нижнем положении почти прямая, а стопы полностью достают до пола, то необходимо увеличить высоту на 1 – 1,5 см.

Поскольку тело велосипедиста на МТБ имеет средний наклон, то и вынос руля нужно подбирать соответственно. На регулируемых моделях длина выбирается таким образом, чтобы при движении руки не принимали на себя всю вибрацию. В противном случае, наступит быстрая усталость, что ухудшит качество езды и управляемость. Как же достичь оптимального положения руля: высоты и удаленности от рамы? Да, каждому велосипедисту потребуется индивидуальный подгон, но универсальные рекомендации есть:

  • руки наполовину согнуты в локтях;
  • ладоням доступна вся длина ручек;
  • тело расслаблено, плечи не подтянуты.

В поездках на горных байках имеет значение угол наклона седла, а также горизонтальное расположение. К этому аспекту подходим аккуратнее: не более 3 – 5 градусов в ту или иную сторону. Чрезмерное отклонение назад вызовет усталость мышц пресса и бедер, а вперед – неустойчивое положение таза и, как следствие, дополнительную усталость. Визуально угол должен быть еле заметен. Зачем вообще отклонять седло от параллельного положения?

Читать еще:  Велотуфли для шоссейного велосипеда

Благодаря небольшим изменениям угла, достигается более точная посадка, особенно если вынос не может изменяться по длине. Также наклон седла предусматривает анатомические особенности конкретного человека. Сидушка сдвигается с помощью специального болта, расположенного под ней. Слишком раскручивать не стоит, а после выставления нужного положения нужно крепко затянуть. Дополнительная настройка седла – перемещение по горизонтали. Наиболее комфортным положением будет такое, когда центр коленей сидящего велосипедиста находится на вертикальной прямой с осями педалей.

Настройка велосипеда типа МТБ включает в себя и регулирование жесткости и длины хода амортизационной вилки. Чем жестче конструкция, тем меньше толчков она будет смягчать при движении. Регулировать вилку можно несколькими способами:

  • Preload: натяжение или ослабление пружины, однократное изменение жесткости;
  • Rebound: настройка степени гашения колебаний при смене типа дорожного покрытия;
  • Extension control: позволяет изменять ход амортизатора, тем самым подбирать оптимальные условия для дороги. Функция позволяет и блокировать вилку, если велосипед переходит с горных троп на ровный асфальт. Сюда можно отнести и дополнительную функцию – блокировку в четко заданном положении.

Правильно «отточенный» амортизатор – это не только отсутствие дискомфорта от выбоин и камней, но и сохранение геометрии велосипеда с продлением его срока службы.

Регулировка V-brake и дисковых тормозов

Настройка тормозов своими руками занимает пару минут, зато позволит избежать неприятностей в дальнейшем. Точно отрегулированная тормозная система даст минимально возможный тормозной путь и не позволит колодкам изнашиваться раньше времени.

Правильно отлаженный V-brake – это:

  • прочно закрепленный корпус на вилке (или болте для «клещей»);
  • натяжение троса;
  • расстояние колодок от обода 2,5 – 3 мм;
  • мгновенное срабатывание и отскок колодок от обода при отпускании ручки;
  • поверхность картриджных колодок должна полностью прикладываться к ободу.

Распространенная проблема плохого срабатывания V-brake – это недостаточно натянутый трос и неправильно расположенные колодки. На клещевом тормозе может встречаться их неравномерный прижим к ободу колеса. Решение проблем:

  1. Освобождаем трос, затем с силой протягиваем немного дальше. Нескольких процедур будет достаточно, чтобы вернуть нормальное натяжение. Переусердствовать не нужно: либо повредится механизм, либо перетянется трос, и тормоза не будут работать вообще.
  2. Тормозные накладки выставить параллельно ободу колеса. Иногда проблема кроется вовсе не в тормозе, а в «восьмерке». Дефект не из приятных, но его можно быстро исправить самостоятельно.
  3. Центрирование клещевого тормоза достигается максимальным закреплением к болту и равномерным положением разжима. Расположить его строго по центру, чтобы усилие ручки и троса одинаково распределилось между колодками.

Регулировка дисковых тормозов заключается в подтягивании троса и выставлении расстояния между колодкой и поверхностью диска. Свободные зазоры здесь до 0,4 мм, намного меньше, чем на V-brake. Из-за этого часто возникает подтормаживание и повышенный износ.

Положение колодки настраивается с помощью регулировочного винта на корпусе. Определить оптимальное расстояние на глаз практически невозможно, поэтому обкатываем велосипед и проверяем тормоза в различных положениях ручки после каждой настройки.

Настройки всех описанных параметров просто необходимы, чтобы поездки приносили только радость и не доставляли неудобств, а сам велосипед требовал технического обслуживания как можно реже.

Настройка шоссейного велосипеда

Катание на велосипеде — это прекрасно. Однако, неверная посадка может причинить дискомфорт и испортить настроение.

Несколько наших советов помогут не сталкиваться с подобными проблемами.

С чего стоит начать? Конечно, с самого основного — выбора необходимого размера рамы (ростовки).

Ростовка обозначается или цифрой, равной длине подседельной трубы (в дюймах), или же буквами латинского алфавита, первыми от слова значащего размер рамы (xs-extra short, s-short, m-middle, l-long, xl-extra long и т.д.). Ростовка рамы имеет в виду, в первую очередь, длину подседельной трубы, остальные параметры уже учтены в геометрии рам, необходимой каждому велосипедисту.

Основа в выборе — расстояние от промежности стоящего на земле велосипедиста до верхней трубы велосипеда. Учитывая предназначение велосипеда, оно варьируется от 5 до 10 сантиметров. На горном велосипеде оно равняется 10-15 сантиметрам. На шоссейном 3-7см.

При верном выборе размера велосипеда, останется лишь настроить положение и высоту седла. Сидя на велосипеде, вы не должны ощущать себя слишком растянуто, будто вам приходится тянуться за рулем далеко вперед. Если это неприятное ощущение есть, стоит еще раз проверить, не высока ли вам рама, попробовать велосипед меньшего размера. В случае, когда вы ощущаете себя на велосипеде комфортно, то все подобрано верно. Комплектация велосипеда подбирается производителем под конкретный размер рамы (длины выноса, шатунов, длину подседельного штыря).

Что больше всего подвержено нагрузке при езде на велосипеде? Правильно, колени! Почему колени страдают первыми? Потому что для коленного сустава человека долгие циклические нагрузки в принципе не характерны. Чтобы снизить нагрузку, необходимо выбрать оптимальную высоту седла, чтобы колено не было слишком согнуто. Для подбора высоты положения седла есть два способа:

1) При опущенном вниз шатуне сидя в седле, поставьте ногу пяткой на педаль.(в обуви) Нога должна быть почти полностью прямой. При шатуне повернутом на «9 часов» колено должно быть согнуто так, чтобы центр колена находился над осью педали .

2) Наденьте велообувь, встаньте к стенке и прикрепите булавку на уровне промежности (аккуратнее с булавкой!). Далее, возьмите полученное число, умножьте на 0.883. Это расстояние необходимо отмерить от оси шатунов по подседельной трубе до верха седла. Вот верная его высота.

С базовой высотой мы разобрались. Седло должно быть установлено по меткам на его рамках, обычно достаточно среднего положения. Верхняя поверхность седла должна быть параллельна земле. Если сидя в седле вы сползаете вперед — опустите заднюю часть седла на 3-4 миллиметра. Если же сползаете назад — поднимите на те же 3-4 миллиметра. Вы должны сидеть на седле спокойно, не смещаясь вперед или назад. При этом, давления на промежность не должно быть слишком сильным или вызывать дискомфорт. Так, высота седла подобрана.

Если, сидя в седле, и держа руками руль, вы слишком сильно их напрягаете, как бы упираясь в руль — вам необходимо немного приподнять нос седла. При нахождении в седле вес должен равномерно распределяться между рулем и седлом. Это избавит вас от болей в запястьях и предплечьях, снизит усталость рук. Спина при этом будет немного согнута, а руки — немного согнуты в локтях.

Если во время движения вы ощущаете боль в шее — нужно попробовать повернуть руль в выносе «на себя», попробовать несколько вариантов его наклона относительно выноса. Это так же может помочь разгрузить руки.

Если вы слышали, что велосипед вреден для спины — да, может быть. Но только в случае неверной посадки. Описанные выше советы помогут вам разгрузить поясничный отдел позвоночника, тем самым улучшить кровообращение области таза, нагрузит мышцы поясницы. Этот аспект катания на велосипеде на практике помог избавить от болей в позвоночнике из-за межпозвоночных грыж поясничного отдела.

Если во время катания вы немного попробуете менять положение в седле, вы сможете загрузить разные группы мышц. Это отлично поможет избавиться от усталости во время долгих заездов, скажем, по шоссе.

При долгом катании часто встречается проблема затекающих кистей. Ее помогут решить эргономические грипсы (с переменной толщиной или со специальной формой), а также перчатки с гелевыми вставками.

Все вышенаписанное — основные положения, общее их применение обеспечит правильную посадку, однако частные случаи с минимальными изменениями могут сделать вашу посадку идеальной. Не бойтесь подстраивать ваш велосипед под свои ощущения, но только небольшими «порциями», изменяя настройки плавно и небольшими шагами. Катайтесь на здоровье!

P.S.: При настройке своего велосипеда помните одну фразу, так любимую наставниками йоги — «Контроль ощущений». Не стоит выставлять какую-то настройку, если вам не комфортно, нужно слушать свое тело.

Одним из компонентов, влияющих на посадку на велосипеде, является седло. Советы по его выбору мы собрали в нашей статье: Как подобрать седло на велосипед

Настройка шоссейного велосипеда

Катание на велосипеде — это прекрасно. Однако, неверная посадка может причинить дискомфорт и испортить настроение.

Несколько наших советов помогут не сталкиваться с подобными проблемами.

С чего стоит начать? Конечно, с самого основного — выбора необходимого размера рамы (ростовки).

Ростовка обозначается или цифрой, равной длине подседельной трубы (в дюймах), или же буквами латинского алфавита, первыми от слова значащего размер рамы (xs-extra short, s-short, m-middle, l-long, xl-extra long и т.д.). Ростовка рамы имеет в виду, в первую очередь, длину подседельной трубы, остальные параметры уже учтены в геометрии рам, необходимой каждому велосипедисту.

Основа в выборе — расстояние от промежности стоящего на земле велосипедиста до верхней трубы велосипеда. Учитывая предназначение велосипеда, оно варьируется от 5 до 10 сантиметров. На горном велосипеде оно равняется 10-15 сантиметрам. На шоссейном 3-7см.

Читать еще:  Велосипеды на ярославском шоссе

При верном выборе размера велосипеда, останется лишь настроить положение и высоту седла. Сидя на велосипеде, вы не должны ощущать себя слишком растянуто, будто вам приходится тянуться за рулем далеко вперед. Если это неприятное ощущение есть, стоит еще раз проверить, не высока ли вам рама, попробовать велосипед меньшего размера. В случае, когда вы ощущаете себя на велосипеде комфортно, то все подобрано верно. Комплектация велосипеда подбирается производителем под конкретный размер рамы (длины выноса, шатунов, длину подседельного штыря).

Что больше всего подвержено нагрузке при езде на велосипеде? Правильно, колени! Почему колени страдают первыми? Потому что для коленного сустава человека долгие циклические нагрузки в принципе не характерны. Чтобы снизить нагрузку, необходимо выбрать оптимальную высоту седла, чтобы колено не было слишком согнуто. Для подбора высоты положения седла есть два способа:

1) При опущенном вниз шатуне сидя в седле, поставьте ногу пяткой на педаль.(в обуви) Нога должна быть почти полностью прямой. При шатуне повернутом на «9 часов» колено должно быть согнуто так, чтобы центр колена находился над осью педали .

2) Наденьте велообувь, встаньте к стенке и прикрепите булавку на уровне промежности (аккуратнее с булавкой!). Далее, возьмите полученное число, умножьте на 0.883. Это расстояние необходимо отмерить от оси шатунов по подседельной трубе до верха седла. Вот верная его высота.

С базовой высотой мы разобрались. Седло должно быть установлено по меткам на его рамках, обычно достаточно среднего положения. Верхняя поверхность седла должна быть параллельна земле. Если сидя в седле вы сползаете вперед — опустите заднюю часть седла на 3-4 миллиметра. Если же сползаете назад — поднимите на те же 3-4 миллиметра. Вы должны сидеть на седле спокойно, не смещаясь вперед или назад. При этом, давления на промежность не должно быть слишком сильным или вызывать дискомфорт. Так, высота седла подобрана.

Если, сидя в седле, и держа руками руль, вы слишком сильно их напрягаете, как бы упираясь в руль — вам необходимо немного приподнять нос седла. При нахождении в седле вес должен равномерно распределяться между рулем и седлом. Это избавит вас от болей в запястьях и предплечьях, снизит усталость рук. Спина при этом будет немного согнута, а руки — немного согнуты в локтях.

Если во время движения вы ощущаете боль в шее — нужно попробовать повернуть руль в выносе «на себя», попробовать несколько вариантов его наклона относительно выноса. Это так же может помочь разгрузить руки.

Если вы слышали, что велосипед вреден для спины — да, может быть. Но только в случае неверной посадки. Описанные выше советы помогут вам разгрузить поясничный отдел позвоночника, тем самым улучшить кровообращение области таза, нагрузит мышцы поясницы. Этот аспект катания на велосипеде на практике помог избавить от болей в позвоночнике из-за межпозвоночных грыж поясничного отдела.

Если во время катания вы немного попробуете менять положение в седле, вы сможете загрузить разные группы мышц. Это отлично поможет избавиться от усталости во время долгих заездов, скажем, по шоссе.

При долгом катании часто встречается проблема затекающих кистей. Ее помогут решить эргономические грипсы (с переменной толщиной или со специальной формой), а также перчатки с гелевыми вставками.

Все вышенаписанное — основные положения, общее их применение обеспечит правильную посадку, однако частные случаи с минимальными изменениями могут сделать вашу посадку идеальной. Не бойтесь подстраивать ваш велосипед под свои ощущения, но только небольшими «порциями», изменяя настройки плавно и небольшими шагами. Катайтесь на здоровье!

P.S.: При настройке своего велосипеда помните одну фразу, так любимую наставниками йоги — «Контроль ощущений». Не стоит выставлять какую-то настройку, если вам не комфортно, нужно слушать свое тело.

Одним из компонентов, влияющих на посадку на велосипеде, является седло. Советы по его выбору мы собрали в нашей статье: Как подобрать седло на велосипед

Инструкция: как настроить скорости на шоссейном велосипеде

Сколько времени вы обычно тратите на то, чтобы настроить скорости на велосипеде? Или считаете, что такое непростое дело можно доверить только профессионалу? Понятные рекомендации, приведенные в нашей инструкции, помогут вам быстро отрегулировать передачи велосипеда самостоятельно.

Почему скорости могут плохо переключаться

Деформация петуха

Держатель заднего переключателя – расходная деталь, которая обычно деформируется или ломается при ударе (падении) велосипеда. Если держатель согнут, точное переключение передач велосипеда невозможно.

Как проверить: в нормальном положении петуха, рамка с роликами должна быть параллельной звездам скоростей. Если же рамка выгнута под углом к кассете, петух деформирован.

Как исправить в домашних условиях: вставить шестигранник в крепежное отверстие и попробовать осторожно выровнять деталь. Если деформация незначительна и не видна невооруженным глазом, исправить деталь можно только в мастерской.

Засор рубашек

Во время эксплуатации велосипеда внутрь рубашек попадает пыль, грязь и вода. Чтобы продлить срок службы рубашек, используйте колпачки с внутренним пыльником. Нюанс: не используйте тормозные рубашки для переключения скоростей.

Как проверить: отсоединить тросик переключателя и подвигать его вручную. Если рубашки засорены, тросик будет ходить туго.

Как исправить в домашних условиях: разберите систему, снимите колпачки с рубашек и обработайте внутри при помощи спрея по типу ВД-40 или тефлона. Второй этап — при помощи шприца залейте в рубашки любое машинное масло.

Залом или распушивание троса

Незначительная деформация тросика внутри рубашки может значительно ухудшить переключение скоростей.

Как проверить: снять рубашки и осмотреть состояние тросов. Убедитесь, что у тросов отсутствуют вылезшие нити и следы распушивания, в рубашках они ходят плавно и с минимальным усилием.

Как исправить в домашних условиях: полностью заменить износившиеся тросики.

Не работает половина кассеты

Частичная блокировка кассеты происходит из-за излишнего натяжения тросика.

Как проверить: проверьте положение рубашек. Возможно, одна из них вылетела из крепежного отверстия.

Как исправить в домашних условиях: подкорректируйте положение рубашки и проверьте уровень натяга троса.

Проскакивает цепь

Если цепь проскакивает при переходе на определенную скорость, источник проблемы – износ или деформация звезды.

Как проверить: осмотрите внимательно передние и задние звезды. Возможно, загнулся или сломан зубец, погнута звезда.

Как исправить в домашних условиях: поможет частичная или полная смена деталей кассеты.

Если цепь проскакивает с постоянной периодичностью, скорее всего проблема в самой цепи.

Как проверить: повращайте колесо и понаблюдайте, как цепь проходит по роликам заднего переключателя. Вы сможете вычислить звенья, которые не сгибаются. Такой эффект может наблюдаться после замены цепи, если пережато одно из звеньев, или звенья цепи погнулись после падения.

Как исправить в домашних условиях: если звено выгнуто винтом, его нужно убрать и укоротить цепь. Если звено выгнуто в одной плоскости, можно попробовать подкорректировать участок цепи с этим звеном вручную.

Износ элементов трансмиссии

Уровень износа цепи можно проверить:

  • при помощи калибра, который вставляется в цепь и показывает процент износа
  • при помощи штангенциркуля: выставить на 119 мм, после чего вставить в звенья цепи и развести до упора губок. Если показатель увеличивается более чем на 1% (120,19 мм), потребуется замена цепи и кассеты; при удлинении цепи на 0,75% достаточно заменить только цепь.

Чтобы проверить износ кассеты, визуально сравните ширину зуба наиболее часто используемой звезды с наименее часто используемым (как правило, самой большой). Если ширина сильно отличается, деталь пора заменить. Чтобы кассета служила максимально долго, старайтесь чаще переключать передачи для равномерного износа звезд.

Износ роликов проявляется частичным или полным стиранием его зубчиков. При выходе из строя подшипника заднего переключателя появляется значительный люфт. Необходимо заменить изношенные детали. Ролики на втулках скольжения считаются более долговечными и практичными по сравнению с роликами на шариковых подшипниках.

Чтобы проверить износ механизма трещотки, покатайтесь на всех передачах по очереди. Если проблема в орехе, то цепь будет проскакивать на всех скоростях. Необходимо заменить элемент трещотки или полностью кассету (в зависимости от строения механизма).

Несоответствие элементов переключателя

Иногда корректная регулировка переднего переключателя на велосипеде невозможна из-за несоответствия элементов параметрам минимальной разницы между числом зубов на большой и средней звезде.

Например, если переключатель, подходящий для системы 44/32, поставить в систему 42/32, его невозможно будет правильно установить. Перед заменой элементов убедитесь в их совместимости. Если сомневаетесь, выбирайте универсальный передний переключатель (типа Shimano Altus FD-M311), который подходит для большой звезды размера 42-48Т.

Когда необходима настройка скоростей

Система скоростей велосипеда требует корректировки, если срабатывают не все передачи или переключение некорректное. Это может произойти в результате:

  • замены одного или нескольких элементов трансмиссии (цепи, кассеты, ролика, подшипника и т.д.)
  • износа (растяжения) тросика или рубашек
  • деформации деталей вследствие удара или падения

Иногда дополнительная корректировка требуется после покупки велосипеда. Перед тем как приступать к настройке скоростей на новом велосипеде, рекомендуется промять рубашки. Для этого потяните за тросик с умеренной силой во всех местах, где он оголен. После механического воздействия на тросик вы увидите, что он начал провисать. Освободите трос на заднем переключателе, подтяните регулировку на манетке и снова закрепите его.

Читать еще:  Шоссейный велосипед карбон

Перед настройкой скоростей на велосипеде б/у очистите все элементы трансмиссии от грязи и пыли, смажьте пружину, тросики и цепь. Для корректной работы переключателя ширина цепи должна соответствовать уровню переднего переключателя. Недопустим сильный люфт переключателя и подшипников каретки. Следите, чтобы звезды системы были идеально ровными и вращались в одной плоскости.

Необходимый набор инструментов

В зависимости от модели велосипеда инструменты для настройки скоростей могут незначительно отличаться. Базовый набор выглядит так:

  1. Инструмент для откручивания винта, который фиксирует трос на переключателях (отвертка под шестигранник или звездочку, гаечный ключ на 9 в зависимости от типа переключателя)
  2. Ключ (отвертка) для настройки ограничивающих винтов
  3. Пассатижи для натяжения троса

Как настроить задний переключатель

Настройка ограничителя

Настройка заднего переключателя начинается с регулировки ограничительных винтов. Для регулировки крайнего положения переключателя устанавливаем цепь сзади на маленькую, а спереди – на большую звезду.

Винт L (Low) соответствует большой звезде, винт Н (High) – маленькой. При помощи этих винтов мы ограничиваем крайнее положение заднего переключателя, чтобы цепь не застревала между маленькой звездой и рамой, а также между спицами и большой звездой.

Винт Н нужно подкрутить так, чтобы верхний ролик заднего переключателя находился точно под маленькой звездой. Когда мы его завинчиваем, переключатель перемещается к спицам, когда отпускаем — наружу.

Подтягиваем трос и зажимаем его винтом. Если скорости плохо переключаются на маленькую звезду, слегка отпустите регулировочный винт Н.

Переводим цепь на последнюю звезду для настройки винта L. В плотно закрученном положении винт препятствует сбрасыванию цепи к спицам. Попробуйте повращать педали, нажимая рукой на переключатель. Если цепь спадает, закрутите винт туже.

Настройка перекидки

При натяжении троса манеткой переключатель переходит с меньшей звезды на большую, при освобождении — возвращается в первоначальное положение под действием пружины. Перед началом регулировки лучше совместить ролик переключателя с зубьями первой звезды. Таким образом каждая последующая скорость настраивается автоматически.

Завинтите до упора барашки на заднем переключателе и манетке, после чего отпустите на пол-оборота. Отвинтите крепежный винт и освободите тросик. Переведите цепь при помощи манетки на маленькую звезду, завинтите все регулировки тросика. Потом закрепите тросик и проверьте переключение скоростей, вращая педали.

Если при переходе на высокую скорость цепь перескакивает плохо, значит, трос перетянут. Его нужно ослабить, завинтив плотнее барашек на манетке. Если после ослабления тросика скорости плохо переключаются, ослабьте винт Н.

Если перекидка не переключает на большую звезду, барашек на манетке нужно ослабить, тем самым натянув тросик. Если скорости все равно плохо переключаются, слегка отпустите винт L.

Настройка натяжителя

Винт b-tension регулирует натяжение тела заднего переключателя. В разных моделях велосипедов он может находиться в районе петуха или верхнего ролика.

Обычно регулировка натяжителя не требуется, достаточно среднего положения, установленного по умолчанию.

Однако в некоторых случаях винт b-tension нуждается в регулировке:

  • установка кассеты с большой задней звездой
  • установка широкой кассеты
  • смена длины цепи

После таких модификаций при переключении на низкую скорость верхний ролик заднего переключателя цепляется за зубья большой звезды. Вследствие этого возникает неприятный звук и сложности с переключением на большую звезду. При завинчивании болта b-tension задний переключатель отдаляется от большой звезды. Оптимальное расстояние — 5 мм между зубьями звезды и ролика переключателя. Регулировка заднего переключателя скоростей выполняется в положении цепи спереди на маленькой звезде, сзади — на большой.

Видео настройки натяжителя цепи:

Как настроить передний переключатель

Настройка переднего переключателя скоростей начинается после того, как настроены скорости на заднем. Перед настройкой убедитесь, что рамка переключателя из жесткого металла, без деформаций и трещин.

Видео настройки переднего переключателя:

Настройка ограничителя низких передач

Настраиваем регулировочный винт низких передач, обозначенный L. Спереди устанавливаем цепь на маленькую звезду, сзади – на большую. Подкручиваем винт L так, чтобы при вращении колеса цепь немного цепляла дальнюю нижнюю рамку переключателя. Как только вы почувствуете, что цепь трется о рамку, отпустите винт на четверть оборота.

Настройка ограничителя высоких передач

Сзади переставляем цепь примерно на середину кассеты, спереди при помощи манетки переключаем на среднюю звезду. Если цепь переходит на верхние звезды неохотно, нужно подтянуть трос, немного отпустив винт переднего переключателя. Отрегулировав цепь на средней звезде, переключаем спереди на большую, а сзади — на маленькую. Это второе крайнее положение, которое соответствует винту высокой передачи H. В таком положении регулируем винт таким образом, чтобы он ограничивал ход рамки переднего переключателя и цепь не слетала на шатун. Следите, чтобы цепь не цепляла внешнюю переднюю рамку при вращении педалей

Настройка перекидки

Сзади устанавливаем цепь на большую звезду кассеты, спереди – на маленькую. Убедитесь, что тросик занимает правильное положение в канавке.

Завинчиваем до упора регулировочный винт на манетке, потом отвинчиваем на один оборот. Откручиваем винт, фиксирующий тросик, и снимаем его. Ослабьте крепежный винт хомута переднего переключателя, чтобы выставить его в нужное положение по высоте и углу (в случае, если передний переключатель крепится к раме при помощи хомута). При установке перекидки соблюдайте два условия:

  1. Рамка переднего переключателя находится на минимальном (2-3 мм) расстоянии от зубьев большой звезды.
  2. Звезды кассеты и рамка расположены в одной плоскости.

Подтягиваем трос при помощи пассатижей и фиксируем крепежный винт.

Как правильно держать руль шоссейного велосипеда?

Шоссейные велосипеды принципиальным образом отличаются от аналогов. Многие велосипедисты, пересаживаясь с горного или городского байка на шоссейник, первое время пребывают в полной растерянности. Уменьшенная колесная база, непривычная «низкая» посадка, система тормозных рычагов и переключения скоростей, узкий руль, который чутко реагирует на малейшее движение, – все это делает шоссейный велосипед сильно непохожим на остальные модели.

Одной из главных особенностей шоссейников является низкий изогнутый руль, получивший устоявшееся название «бараньи рога». Он имеет три базовых варианта хвата, но фактически их может быть существенно больше. Каждая из позиций обеспечивает оптимальный контроль над велосипедом в различных условиях. Многие велосипедисты, даже правильно подобрав ростовку рамы, отрегулировав положение седла, руля и проехав не один десяток километров, все же не могут адаптироваться к шоссейникам. В этом случае он может продолжать казаться неудобным из-за использования неправильного хвата.

Нижний хват и его особенности

Расположение рук в нижнем хвате обеспечивает самый высокий контроль велосипедом. Такое положение идеально для агрессивной езды на спусках, при встречном потоке ветра, катании в группе, когда нужно «сидеть на колесе» у впереди едущего велосипедиста или выполнять «хлесткие» обгонные маневры. Хват оптимален как при размеренном ускорении, так и во время спринтов – рывков на коротких дистанциях.

В нижнем хвате корпус выносится вперед, посадка становится более низкой и аэродинамичной. Перераспределение нагрузки обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием, а положение рук гарантирует полный контроль над тормозными рычагами. Именно поэтому нижний хват считают не только самым агрессивным, но и наиболее безопасным: его используют в том числе на плохом дорожном покрытии с неровностями и выбоинами.

Такая позиция имеет много сильных сторон, но она не лучший вариант для крейсерской езды. Продолжительное катание в таком положении может пойти в ущерб комфорту велосипедиста: возможны затекания шеи, боли в спине, сбивчивость дыхания. Особенно это свойственно новичкам, имеющим несовершенную технику.

Хват «на ручках»

Это крейсерское положение, в котором на шоссейнике проводят большую часть поездки. В такой позе ладони комфортно размещаются на шифтерах (моноблоках), а пальцы естественно контролируют тормоза и механизм переключение передач. Посадка тела получается более прямой и комфортной, но при этом сохраняет свою скоростную агрессивность. Аэродинамичность в сравнении с нижним хватом – ниже, но при этом намного лучше, чем на горном велосипеде. Хват «на ручках» удобен на подъемах и при езде стоя.

Основным преимуществом такого положения является его эргономика. Кисти и запястья находятся в естественном состоянии параллельно бедрам, в результате чего не затекают и не устают. Но все это работает только при условии правильной установки шифтеров. Моноблоки должны располагаться строго перпендикулярно земле. Их устанавливают у начала изгиба руля, так чтобы они были плюс-минус параллельны земле. Они могут быть немного поднятыми вверх, но никогда опущенными вниз – это неправильно.

Хват «на ручках» хуже приспособлен для скоростных спусков, выполнения обгонов и других силовых маневров. Поскольку центр тяжести в таком положении завышен, с этим хватом нежелательно входить в повороты на большой скорости. Также следует быть максимально внимательным, особенно на плохой дороге т.к. соскользнувшая с шифтера рука может привести к аварийной ситуации.

Верхний хват

В таком положении нет надлежащего контроля над управлением, страдает аэродинамика и эргономика, но оно идеально подходит для больших и продолжительных подъемов по ровной трассе. При такой посадке тело оказывается максимально выпрямленным, а диафрагма раскрытой.

Смещенные назад бедра позволяют подключить дополнительные мышцы для неспешного силового педалирования на подъемах. Также этот хват можно использовать для медленной езды, когда хочется размять кисти, расположив руки в другом положении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector