0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить колодки на велосипед

Как настроить ободные тормоза на велосипеде

8 минут Автор: Михаил Скворцов 312

Тормозная система относится к самым важным техническим составляющим велосипеда. От ее состояния напрямую зависит безопасность и велосипедиста, и других участников движения. Исправные тормоза необходимы в любой ситуации, начиная от покатушек в парках и заканчивая крепким велоспортом.

В современном классическом понимании велотормоз представляет собой прижимной механизм, который воздействует на обод колеса. На самом деле существует несколько типов тормозов, однако v-brake (ободной) – наиболее распространенный вариант на велосипедах различных классов.

Характеристики тормозной системы

Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

  • сила воздействия;
  • эффективность;
  • износостойкость;
  • модуляция;
  • требования к обслуживанию;
  • сравнительные особенности.

Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

Разновидности ободных тормозов

Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

  • клещевые;
  • кантилеверы;
  • V-brake (векторные механические);
  • с гидравлическим приводом.

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

  1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
  2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
  3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
  4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

  1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
  2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
  3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
  4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

  • снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
  • требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
  • сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Как установить и настроить V-brake самостоятельно

Установка тормоза с нуля:

  1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
  2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
  3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
  4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

После установки обязательно потребуется регулировка тормозов.

Точность работы механизма во многом зависит от его настройки. Так, даже дорогостоящая система будет работать неважно без правильной регулировки, и наоборот, V-brake среднего класса по эффективности может превзойти дисковый тормоз. Что нужно сделать по настройке тормозов?

Отрегулировать натяжение троса. После настроек тормоз должен мгновенно срабатывать на сжатие ручки и отскакивать при ее ослаблении. Если колодки не отходят от ободьев, это говорит о недостаточном натяжении. На перетянутом тросе ручка будет тяжело нажиматься, а оплетка может лопнуть.

Натяжение регулируется с помощью болта со стороны рычагов. Настройка выглядит так:

  1. Сбросить пружины.
  2. Ослабить болт фиксации троса.
  3. Подобрать натяжение так, чтобы в полностью зажатом положении расстояние от ручки до руля соответствовало толщине пальца.

Если на оплетке троса были замечены повреждения, рекомендуется сразу поставить новый комплект.

Регулировка зазоров. Оптимальное расстояние – 2 – 3 мм от края колодки до обода. Определение износа тормозных колодок: использовать нельзя, когда полностью стерты отводные канавки (вся поверхность ровная).

Как поставить новые колодки? Расположение относительно обода влияет на величину площади контакта колодок с ним, силу торможения и срок службы материала. Для тормозных колодок с мягкой резиновой поверхностью их нужно установить так, чтобы передний край располагался ближе к ободу. Тормозные колодки из жесткого материала ставятся строго параллельно поверхности вращения колеса.

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

Читать еще:  Замена заднего колеса на велосипеде

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

    Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

    для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Замена колодок на вибрейках и дисковых тормозах велосипеда: как снять, установить и отрегулировать механизм

Вопрос №1: когда менять фрикционные накладки

  • На V-Brake фрикционные накладки необходимо срочно заменить в момент стирания поперечных прорезей (когда рабочая сторона колодки уже выглядит сплошной). Поперечные канавки необходимы для отвода грязи из рабочей зоны накладки. Когда отвод нарушается, обод быстро изнашивается.
  • На дисковых тормозах любого типажа нельзя допускать стирания фрикционного слоя до металлической основы, крепящейся к калиперу. Поэтому, при критическом приближении рабочего слоя к основе (около 0,5 мм), замените комплект на новый.

Скрип – это повод менять колодки?

Равняться на фактический износ стоит лишь в том случае, когда тормозная система не подает признаков неисправной работы. Каковы эти симптомы? Это в первую очередь отсутствие скрипов и изменений в усилии торможения. Впрочем, ориентироваться лишь на скрип нельзя – этот признак обманчив.

Главной причиной скрипа являются вибрации. Последние же могут возникать от прерывистого прилипания колодки к диску/ободу или ее неплотного прилегания. Принимая во внимание эти факты, выделим несколько эксплуатационных причин свиста велосипедных тормозов:

  • Некачественный фрикционный материал. Колодки плохого качества, стираясь, оставляют пыль. Она, оседая на рабочей поверхности колодок и диска, способствует образованию твердого слоя, который скользит со скрипом. С покупкой достойных колодок лучше не затягивать, а в качестве временного решения можно рассмотреть чистку соприкасающихся поверхностей низкозернистой наждачной бумагой («нулевкой»).

  • Перекос колодок. Чаще происходит на дисковых тормозах с гидроприводом от засорения калипера: поршни, двигающие тормозные накладки, могут подклинивать. В этих случаях выручает переборка машинки с сопутствующей заменой манжет.
  • Низкая жесткость системы. Наверняка многие встречали ситуацию, когда передний тормоз работает внятно и тихо, а задний скрипит и досаждает неуверенным поведением. Как правило, это характерно для бюджетных линеек, не избавленных от конструкционных промахов. Замена колодок здесь не всегда дает результат – требуется полная смена системы на альтернативные компоненты классом повыше.

Стоит отметить, что свист при торможении в сырую погоду присущ даже достойным тормозным системам. Разумеется, у передовых компонентов амплитуда звука пониже, но это не должно быть единственным основанием для перехода на них тем более, когда работа тормозной системы насухо не вызывает нареканий.

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

О перспективах V-brake можно судить по комплектации бюджетного сегмента байков из рейтинга велосипедов по маркам . Если коротко, то это вымирающий вид тормозных систем. Возвращаясь к предмету обсуждения, техника смены фрикционных накладок на системах V-Brake и Disc различна. Различен и подход к послемонтажной регулировке, которая, к слову, обязательна во всех случаях.

Обслуживание V-Brake

Рычажная система может быть в одном из двух состояний: рабочем или обслуживаемом. Нас интересует второе, когда рычаги расцеплены, то есть один из них не связан с тросом. Именно в этом положении удобно менять колодки. Собственно, сам процесс смены прост, если держать в фокусе несколько важных моментов:

  • Отворачивая болт крепления старой колодки к рычагу, запомните последовательность расположения шайб. Она должна быть подобна той, что изображена на фото. Основной упор в схеме сделан на то, чтобы колодку можно было вертеть во всех направлениях. Именно это позволяют делать сферические шайбы в паре с вогнутыми шайбами 3 и 6 мм.
  • Выставляя новую фрикционную накладку, стремитесь к тому, чтобы она повторяла окружность обода и не задевала покрышку. При виде сверху передняя часть изделия должна быть ближе к ободу, нежели задняя. Это придаст тормозам плавный характер замедления, а значит повысит комфорт катальца.
Читать еще:  Езда на спортивном велосипеде


Маленький лайфхак. При касании передней части колодки задняя часть должна отстоять от обода в пределах 1 мм. Для удобства подстройки этого зазора удобно использовать автомобильные щупы для регулировки клапанов или обычную бумагу А4, свернув ее в пару слоев.

После установки новых фрикционных пластин требуется ослабить тормозной трос, поскольку старые колодки наверняка были тоньше, а значит располагались ближе к ободу.

Уход за дисковыми тормозами

Замена колодок на дисковых тормозах начинается со снятия колеса. По-другому вынуть фрикционные пластины не удастся. Далее, в зависимости от системы, расшплинтовка или демонтаж болта. После этого колодки можно смело вынимать из калипера.

Перед монтажом новых деталей следует обнулить настройки машинки. А именно задвинуть поршни с помощью шестигранника или отвертки в дисковой гидравлике или вывернуть болт и отпустить трос на калиперах с механическим приводом.

Колодки монтируются в сборе с распорной пластиной и никак иначе. Этот элемент важен, поскольку возвращает накладки после торможения в исходное положение, не позволяя им прилипать к диску и шоркать по нему на холостом ходу.

В завершение шплинт или болт возвращаются на место, а обнуленный калипер необходимо настроить на работу с уже новыми колодками. Для этого:

  1. На гидравлике следует отцентровать машинку относительно диска. Обратите внимание, что колодки должны отстоять от торцов калипера на одинаковом расстоянии. Если это условие не соблюдается, то небольшими изгибами диска можно подровнять выступание поршней.
  2. На механике следует как можно ближе подвести неподвижную колодку, а ход неподвижной отрегулировать из соображений комфорта и удобства.

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

  • ободные;
  • педальные (или барабанные);
  • дисковые;
  • стремянные;
  • и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

  1. Механические тормоза, в том числе:
  • векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
  • клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
  • и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).
  1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

  1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
  2. Меньше тормозной нагрев.
  3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
  4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
  5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

  1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
  2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
  3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

  • меньше засоряются при движении;
  • могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
  • максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
  • не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
  • не влияют на износ обода;
  • и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

  1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
  2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
  3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
  4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
  5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
  6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.
Читать еще:  Установка звездочки на велосипед

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

  • снизилась сила торможения;
  • слышен тормозной «визг»;
  • или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

О горном велосипеде — Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:

1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке

  1. Подготовка к настройке

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

  1. Центруем калипер

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер.

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

  1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

  1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

  1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

  1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

  1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

  1. Проверка тормозов

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Как установить колодки на велосипед

Сегодня мы узнаем, как настроить V-Brake тормоза, которые иначе известный как линейный тормоз. Для этой работы вам понадобится 5 мм шестигранник, а также крестообразная отвертка. Для лучшего понимания процесса настройки тормозов V-Brake на велосипеде ознакомьтесь с картинками, на которых изображены все шаги по порядку.

1. Ослабьте анкерный болт.

Ослабьте крепежный болт, в результате тормозной трос будет скользить как показано на рисунке для открытия тормоза

2. Закрепите колесо.

Закрепите переднее колесо согласно инструкции по монтажу

3. Выровняйте тормозные колодки параллельно ободу

Ослабьте тормозные колодки как показано на рисунке. Выровняйте положение колодок параллельно ободу. Затяните болт крепления тормозных колодок

4. Подключение кабеля к рычагу тормоза

Присоедините кабель тормоза к ручке согласно шагов, указанных на рисунке

5. Проложите кабель с тормозным тросом и закрутите анкерный болт

Сожмите суппорт тормоза и сильно закрепите тросик как как показано на рисунке, соблюдая очередность действий.

6. Выполните тестирование тормозов велосипеда

Нажмите ручку тормоза не менее 3-х раз и при необходимости повторите п.5

7. Балансировка тормоза

Отрегулируйте натяжение пружины как показано на рисунке с помощью регулировочного винта и четырехгранной отвертки . Добейтесь с двух сторон расстояния в 2мм между тормозной колодкой и ободом велосипеда

8. Вставьте кабель

При необходимости отрегулируйте натяжение кабеля

Повторите все шаги для настройки передних и задних тормозов велосипеда.

Открытие и закрытие тормозов V-Brake для снятия колеса

Стяните резиновый сифон вправо

Сожмите суппорт тормоза и потяните тормозной тросик (как на рисунке влево и вверх)

Разведите разблокированные тормозные колодки в стороны

Повторите обратные действия для закрытия тормоза.

Рекомендую при длительном хранении велосипеда разблокировать тормоз. Этим Вы увеличите срок службы пружин тормоза.

Если вы все же испытываете трудность в регулировке и настройке тормозов V-Brake велосипеда, то посмотрите это видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector