2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем велосипеду цепь

Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание

Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.

Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).

Почему изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.

Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.

Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo , их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.

Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.

Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.

Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.

Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. Спасибо за внимательность!

А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.

Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.

Читать еще:  Из каких частей состоит велосипед

Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть.

«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. Добавлю свои пять копеек.

Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.

Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.

После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.

Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.

Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.

Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре.

Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.

Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.

Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.

В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».

Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают.

Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.

Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:

Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.

Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.

027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.

Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка

5 минут Автор: Михаил Скворцов 165

Какие функции выполняет велосипедная цепь? Ответить на этот вопрос может каждый, кто даже мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о любителях и профессионалах. Цепь – элемент трансмиссии, выполняющий функцию посредника при передаче усилий велосипедиста на заднее колесо.

Важнейшим показателем эффективности ее работы является жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, быстро изнашивает систему переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и вообще может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и длительной работы всего трансмиссионного агрегата. Многие владельцы байков самостоятельно изменяют степень жесткости путем съема или добавления звеньев. Однако существует и специальное устройство – натяжитель цепи, которое автономно управляет жесткостью и помогает велосипедисту избавиться от лишней возни.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Установка натяжителя

Может возникнуть ситуация, когда роликовый фиксатор пришел в негодность: разболтались сами ролики или погнулась лапка. Проблема будет особенно актуальна для горного велосипеда, который часто обкатывается в жестких условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется возможным! В таких случаях можно поставить новый натяжитель. Первое, что надо сделать – это его купить. В принципе, сложностей возникнуть не должно: производители велозапчастей, например, shimano, активно выпускают такие детали под конкретные модели велосипедов.

Установить роликовое натяжное устройство можно при помощи крепежных болтов. Цепь надо предварительно скинуть с задних звезд. После того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать нужно в такой последовательности:

  • Большая звезда сзади.
  • Направляющий ролик натяжителя.
  • Внешний ролик.
  • Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.
Читать еще:  Какие покрышки на велосипед

Настроить натяжитель можно изменением угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть хорошо, она должна иметь немного свободного хода. Сильно удаляться, однако, тоже не стоит, иначе цепь начнет ездить. Каким должен быть угол? Точного ответа нет, этот параметр индивидуален для каждого велосипеда, а самостоятельная регулировка потребует внимательности. Альтернативный вариант – обратиться в специализированную мастерскую.

После того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу нужно проверить в реальных условиях с использованием различных вариантов положения цепи между звездами. Также при проверке нужно прислушаться к собственным ощущениям: насколько легко поддаются кручению педали и как быстро происходит переключение передач. И конечно, надо помнить, что даже заменять натяжитель необходимо своевременно, чтобы сохранить целостность всей трансмисии.

Устранение проблем с цепью велосипеда

Одним из основных элементов трансмиссии считается цепь велосипеда, которая, при условии содержания в достойном состоянии, обеспечивает нормальную работу механизма. Покупая байк, искать новую не будет никто. Однако, она приходит в негодность поздно или рано, и требует замены. Вот тогда актуальным становится вопрос о том, какую цепь велосипеда выбрать.

Уход за цепью велосипеда

Люди старшего возраста не забыли велосипеды «Салют», в которых цепь велосипеда не меняли, потому что служила она дольше, чем сам велосипед. Им странно слышать предложение, касающееся замены цепи велосипеда. «Старые» велосипеды верой и правдой служили много лет, потому что предусмотрена на них была единственная скорость, что находящейся постоянно в спокойном положении детали помогало не изнашиваться. Современные же велосипеды могут только позавидовать такому сроку ее эксплуатации. В свою очередь, раритетные средства передвижения не сравнить с байками наших дней по количеству скоростей. Даже бюджетные модели оснащены переключателями скоростей, что сопровождается скорым износом деталей современных велосипедов. Нельзя сказать, что они некачественные. Напротив, если такие нагрузки они выдерживают, это свидетельствует об их надежности и прочности.

И все же, время замены когда-то приходит. Чтобы деталь выбрать правильно, нужно познакомиться с производителями. Из них выделяются компании: SRAM, Shimano, КМС. Линейки перечисленных производителей предлагают цепи велосипеда разного качества и стоимости. Детали эти взаимозаменяемые, поэтому велосипедист при желании может перебирать их сколько угодно, пока не встретится та, которая устроит.

Важно: цепь под восемь передач приобретается для 7-8 звездочных кассет, под девять — для кассет из 9 звездочек.

Выбирая новую деталь, важно познакомиться с маркировкой. В числовом обозначении производитель сообщает данные о качестве изделия. К примеру, модель CN-HG53 более низкого качества, чем модель CN-7701.

Чтобы работа байка была адекватной, велосипедист не должен пропустить момент, когда требуется замена этого элемента или ремонт, пока не повреждена трансмиссия остальная. Если момент пропущен, то изношенная цепь велосипеда создает проблемы при езде и медленно «убивает» звездочки. В этом случае потребуется заменить и ее, и дорогостоящую кассету, а то и систему полностью.

Износ определяют не по «пройденным» километрам, т.е. километражу, а по длине 24 звеньев. Это происходит по той причине, что нередко, прогулки за городом, где грязь и бездорожье, протяженностью в 100 км соответствуют по износу 1000 км поездок по городским улицам.

Возвращаясь к длине звеньев: если состояние этого элемента оценивается как нормальное, то она соответствует 304,8 миллиметрам. Если эта цифра увеличилась до 306,5 – 307,5 мм – требуется замена, хотя еще ездить можно. Когда же значение это составляет 308 мм – это говорит не просто об изношенной цепи велосипеда, но об имеющихся проблемах в звездочках. Если ее не поменять, показатель превысит значение 308 мм, а это указывает уже на проблемы с ней, кассетой и в целом с системой.

Другой метод, помогающий определить «на глаз» уровень изношенности:

цепь велосипеда накидывают на большую звезду, оттягивают пальцами, чтобы увидеть зубья. Если видно два, то хотя она изношена, но продолжать езду можно. Когда же их 3 – она полностью изношена и требует замены немедленной. Иногда нехарактерный звук появляется от смазанного элемента. Он тоже сигнализирует, что цепь изношена. Советуют купить три цепи, на каждой из которых проезжать не больше 600 км. После этого, производить замену, выбирая из всех наиболее короткую. Этим цепям и трансмиссии увеличивают жизнь.

Как произвести замену цепи

Кажется все просто: снять и правильно установить. Но есть свои нюансы, которые облегчат эту работу:

  • на передачах перекошенных ездить не следует;
  • от поломки цепь убережет своевременная смазка;
  • не применять для смазки слишком густых средства (WD40);
  • пользоваться несколькими цепями, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Рекомендуем:

Замок велосипедной цепи

Если без замены цепи не обойтись, нужно произвести ее грамотно. Начать следует с проверки цепи, которая стоит на велосипеде, чтобы узнать с замком она или без. Обычно замок есть на байках недорогих и детских. Снять ее не составит труда, когда найден замок, снимающийся отверткой.

Цепь с пином

Выжимка

Посложнее справиться с цепью с пином, т.е. не имеющей замка. Чтобы работать с ней, нужен специальный инструмент, называемый выжимкой. Он поможет деталь снять быстро, не деформируя звенья.

Снимают ее в следующей последовательности:

  • определяют для разборки сегмент. Но, чтобы из-за многочисленных разборок его не расшатать, для каждой последующей разборки выбирается новый;
  • в приспособление поместить цепь, используя посадочное место инструмента, которое расположено рядом с фиксирующим винтом. Ось в нем легко выпрессовать и запрессовать, или во втором положении отрегулировать внутреннюю область втулки;
  • в сторону винта, который заворачивается с помощью рукоятки, выдавить ось.

Старайтесь не повредить ось, которая используется вновь при сборке звена.

Установка цепи

Прежде требуется выверить, потому что чрезмерно длинная, начнет спадать, а короткая не даст передачам свободно переключаться.

Определив длину, приступайте к установке — процедуре несложной и легко выполняемой, при наличии опыта:

  • переключатели установить на звездочке маленькой;
  • учитывая положение натяжительных роликов, надеть цепь (верхний ролик находится справа, нижний – слева);
  • совместив и зафиксировав звенья винтом, зажать цепь в выжимке;
  • вращая рукоять выжимки, запрессовать ось;
  • проверить работу оси, которая не должна заедать и выступать.

Наиболее часто встречающиеся проблемы

Первое место среди поломок занимает провисшая цепь. Вызвано это с износом. Процесс предотвратить невозможно, поэтому, при возникновении проблемы, нужно лишние звенья удалить.

Работу выполняют плоскогубцами и выжимкой:

  • разъединив цепь и убрав выжимку, определяют число лишних зубьев;
  • по описанному выше принципу, ненужные звенья удаляют;
  • цепь вновь соединяют, затем, проверяем подвижность.

Другая проблема – провисшая цепь. Велосипедист, в зависимости от степени давности проблемы, при езде испытывает дискомфорт или сталкивается со сложностями, которые приводят к травмам, даже авариям и потери деталей.

Причины проскакивания:

  • неправильно отрегулированы суппорты. Цепь перескакивает по звездочкам, если суппорты в среднем положении, или заклинивает между звездочками и рамой, если они в крайних положениях. Чтобы этого не допускать, регулируют суппорты своевременно, помня о редко используемых передачах (3-9 и 1-1);
  • износ составляющих или самой цепи. Соскальзывания начинаются после критического пробега, который лежит в пределах 2-8 тысяч километров. Для устранения потребуется устранить нехарактерную для звездочек заостренность или разболтанность цепи;
  • вызвать неадекватную работу может образование ржавчины на поверхности цепи или попадание в цепь частичек грязи, земли, травы, льда. Достаточно очистить и смазать цепь, чтобы устранить проскоки;
  • разрыв или скручивание цепи. Последнюю проблему решают, найдя и выпрямив поврежденное звено. С разрывом усилий потребуется больше, чтобы заменить испорченные звенья или цепь.
Читать еще:  Самые большие колеса для велосипеда

Для чего нужен успокоитель цепи

Спадание вызвано нагрузкой при езде. Закончиться это может травмами. Чтобы предотвратить неисправность используют успокоитель цепи велосипеда, под которым подразумевают ряд аксессуаров. Чаще конструкция собой представляет два ролика и рокринг. Такую конструкцию крепят к раме спереди вместо переключателя, чтобы не «улетела» цепь и была защищена от ударов (рокринг) передняя звездочка.

Выполняющую функцию успокоителя деталь делают в виде круга, диаметром большим, чем размер звездочки. Крепится он стандартно, а эксплуатироваться может с переключателем передач. Главной деталью «успокоения» является поддерживающий ролик.

Но, встречаются и другие варианты успокоителей:

  • безроликовые, т.е. деталь удерживается рамкой;
  • с двумя роликами – снизу и сверху;
  • с широкими роликами – для моделей спортивных.
  • Креплений тоже несколько:
  • тремя винтами к раме – ISCG;
  • передовой стандарт — ISCG 05;
  • к каретке – ВВ. Успокоитель притягивается к раме байка.

Выпускают еще монтируемый сзади успокоитель на кассету, чаще встречающийся на велосипедах классических и реже – на профессиональных, поскольку он мешает переключать передачи и требует дополнительного расхода энергии. Стоимость устройства зависит от престижа производителя и лежит в пределах 1000-5000 рублей. Признанными компаниями являются: SRAM, Hope (Британия), Funn и Shimano, рассчитанная на российского потребителя.

Видео: Как установить цепь на велосипед

Зачем велосипеду цепь

Велосипедная цепь предназначена для передачи, по возможности с малыми потерями, крутящего момента с ведущей звездочки велосипеда на ведомую. При этом степень эффективности цепи может составлять до 98 %. Цепь может также быть частью переключателя скоростей.

Конструкция цепи

Велосипедные цепи различаются шириной и расстоянием между осями (пинами) скрепляющими звенья цепи. Ширину цепи определяет количество ведомых звездочек на кассете следующим образом:

Обслуживание цепи

Цепь необходимо периодически промывать, смазывать, а каждые несколько тысяч километров — менять. В противном случае расстояние между звеньями увеличивается из-за износа осей, и происходит прогрессирующее разрушение звёзд. Показателем того, что цепь надо заменить, является удлинение её на 0,5 %. Если под рукой нет специальных измерительных инструментов, оценить степень износа цепи можно, установив цепь на большую ведущую звезду и попробовав оттянуть и сдвинуть её вбок от зубьев. Если освобождается более 3-4 зубьев, цепь считается критически изношенной. Ещё один хороший метод измерить износ цепи: измерить длину 12 звеньев в центрах оси. Если это значение равно 304 мм или 1 футу, то цепь считается не изношенной. Если её длина увеличилась на 4 мм, то цепь считается изношенной и подлежит замене.

Многоскоростным системам необходима цепь с повышенной поперечной гибкостью.

Переключатель скоростей

В простейшем случае велосипед имеет только по одной ведущей и ведомой звезде. Однако максимальную мощность человек развивает при достаточно узком диапазоне усилий, поэтому многие велосипеды оборудованы механизмами переключения скоростей. Переключатели скоростей бывают нескольких видов.

Классический переключатель скоростей

Переключатель скоростей в том виде, в каком он применяется сегодня на большинстве велосипедов, изобрёл известный итальянский велосипедист Туллио Кампаньоло (en:Tullio Campagnolo) в 1950 г. Звезды (как сзади, так и спереди) смонтированы в блоки. Передний блок звёзд называется системой, задний блок звёзд — кассетой. Переключение осуществляется с помощью бокового смещения цепи направлением её на нужную звезду. Чтобы обеспечить равномерное натяжение цепи при разных передаточных отношениях, задний переключатель оборудован специальным устройством натяжения. Велосипед может иметь от 3 до 9 ведомых звёздочек и 1—3 передних, что позволяет таким образом обеспечить до 27 передач. Впрочем, передачи зачастую частично пересекаются (например, положения 32/16 и 22/11 эквивалентны); но такое пересечение необходимо для более удобного и плавного переключения. Кроме того, эффективность передач не одинакова: при большом перекосе цепи (например, с первой передней на последнюю заднюю звезды) трение и износ цепи сильно возрастает, потому такими передачами активно пользоваться настоятельно не рекомендуется.

Переключатели управляются с помощью натяжения тросиков, которое регулируется специальными ручками переключения. У велосипедов до конца 1980-х — начала 90-х натяжение тросиков регулировалось плавно, из-за чего велосипедисту необходимо было самому определять положения, соответствующие переключению на очередную передачу. Позднее получили распространение системы индексного переключения, в которых механизм дискретно управляет перемещением тросика и, соответственно, переключателя. Само переключение осуществляется либо нажатием одного из двух рычагов (один для повышения, другой для понижения), либо вращением специального кольца. Рычаг переключателя скоростей системы находится на левой ручке, кассеты — на правой ручке.

Планетарный переключатель скоростей

Кроме классического переключателя скоростей, используется также и планетарный. По сравнению с внешним переключением его механический КПД ненамного ниже,[1] но он менее подвержен воздействию внешней среды и более удобен в обращении (в частности, позволяет переключать передачи, стоя на месте), поэтому активно применяется для городских и туристских велосипедов. В городских велосипедах из планетарных механизмов чаще всего применяются комбинированные трёхступенчатые и реже восьмиступенчатые, обеспечивающие переключение трёх или восьми передач и тормоз. Долгое время трёхскоростные втулки являлись самыми лёгкими и отлаженными, но в последнее время японская фирма [2].

Вмонтированная тормозная система может быть разной — ножной тормоз, роллерный тормоз или дисковый тормоз. В первом и втором случаях тормозное устройство находится внутри втулки, но управляется по-разному: ножной тормоз — движением педалей назад, роллерный — с помощью тросика. А диск затормаживается с помощью калипера; также существуют облегчённые бестормозные втулки для использования совместно с ободным тормозом. Самые дорогие модели (например, скоростные втулки Rohloff) имеют 14 передач, обеспечивая передаточное соотношение более 500 % — это сравнимо с хорошим классическим переключателем скоростей, но и масса у таких втулок составляет около 2 килограммов.

Ведущими производителями планетарных переключателей скоростей являются фирмы: SRAM и Rohloff

Иные виды трансмиссии

Кроме цепной передачи, существуют также другие виды трансмиссии велосипеда.

  • Прямая передача. Шатуны и педали установлены непосредственно на ведущем колесе, передача усилия идёт непосредственно от шатуна к колесу. Такой вид передачи использовался на ранних моделях велосипедов, например пенни-фартинг, а также используется на детских трёхколесных велосипедах (трициклах).
  • Зубчатая передача. Усилие передаётся посредством ряда зубчатых шестерней. Такой вид трансмиссии также использовался на ранних велосипедах.
  • Карданная передача. Передача усилия происходит через вращающийся карданный вал.
  • Ременная передача. Усилие передаётся с помощью шевронного ремня. Преимущества в отсутствии смазки и шума, большей прочности и большего ресурса по сравнению с цепью. Недостатки — только планетарные механизмы переключения поддерживаются в данный момент.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Количество звезд в кассетеШирина цепи, мм
18.7 — 11.0
4-58.7
67.8
77.3
87.1
96.6
10