0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Велосипед задний ножной тормоз

Чем плох задний ножной тормоз на велосипеде

Какие есть аргументы против заднего ножного тормоза?
Мучаюсь выбором. Всю жизнь ездил на односкоростном поделии советского велопрома, очень привык к ножному тормозу.
Вот интересуюсь, может быть, я сильно неправ?
Предлагаю развести холивар

не прав, — при катании по неровному ландшафту часто нужно проворачивать педали в обратном направлении чтобы не задевать за неровности, торчащие пни и все такое.
Еще удобно при посадке выставлять педаль в удобное для начала движения положение проворачивая ее ногой назад, а не вперед — при этом либо прыгая за велом на одной ноге, либо поднимая заднее колесо.
Ну и еще куча плюсов, до которых ты сам дойдешь со временем, — писать лень.

Ну и, пожалуй, самый очевидный недостаток ножного тормоза — невозможность затормозить, если цепь слетела. У меня, правда, давно не слетала, но в детстве частенько траблы возникали

Ну и еще куча плюсов, до которых ты сам дойдешь со временем, — писать лень.

Ну и, пожалуй, самый очевидный недостаток ножного тормоза — невозможность затормозить, если цепь слетела. У меня, правда, давно не слетала, но в детстве частенько траблы возникали

Какие есть аргументы против заднего ножного тормоза?

тормозить только передним тормозом и по резче это особое удовольствие

я тож настолько привыкла к ножному, что до сих пор не могу перестроиться на современный велик и в экстренных ситуациях кручу назад педали, вместо того, чтоб ручным тормозить

Во-во, я тоже по привычке начинаю прокручивать назад при торможении.
Но, судя по ответам, все-таки лучше переучиться.
Фсем спасибо

Любителям ножного тормоза хорошо подходит автомобиль. Инфа — 100%.
А пользователи ручного переходят на детские коляски. Инфа — 93%

тормозить только передним тормозом и по резче это особое удовольствие

о да, я как-то очень неплохо перелетела через руль
затормозила передним тормозом потому, что правая рука была занята телефоном

А если как у тебя, только головной?

тормозить только передним тормозом и по резче это особое удовольствие

А теперь перечисли минусы ручных тормозов 🙂

передний тормоз для торможения
задний для руления.
Дальше сам додумывай

Какие есть аргументы против заднего ножного тормоза?

А еще с ним труднее грабить корованы

я тож настолько привыкла к ножному, что до сих пор не могу перестроиться на современный велик и в экстренных ситуациях кручу назад педали, вместо того, чтоб ручным тормозить

А теперь перечисли минусы ручных тормозов 🙂

это вибрейки, с дисками небольшая восьмерка не помеха

а еще эта мурцефаль с тросиками которые везде торчат и мешаются и регулирвками и для рук травмоопаснее

Прикол с задним тормозом такой — разгоняешься, нажимаешь тормоз, поворачиваешь резко руль. Незабываемые ощущуния. А так в принципе можно комбинировать -поставить ручные тормоза и оставить ножные тормоза. Но если полетишь с велика с ножным тормозом, то легко можно откатиться от велика, пусть себе ползет дальше, а если с ручными тормозами полетишь, то рука или нога зацепится и в лучшем случае поцарапаешь кожу на руке или ноге.

4) позволяет тормозить только при определённом положении педалей (дольше реакция из-за этого)
в ручном реакция круче ,пока нашаришь пальчиками .
а в стрессовой ситуации ,когда руль держать надо ,будешь теми же пальчиками ручечки нажимать,а мизинчиками в руль вцепишься мертвой хваткой..
а ломается ножник прямо каждый квартал.
да и не круто это,то ли дело когда руль баран с тросиками во все стороны.

все ваши минусы не столь значимы, сейчас попробую обосновать:

1) ножной тормоз ненадёжен, т.к. не работает при слетевшей цепи? как часто она слетает? если вы следите за велосипедом, она ни когда не слетит! вы чаще попадете в мокрую поверхность где ручной тормоз окажется менее эфективным!

2) бывает только втулочным => перегревается и ломается? это ж как надо его насиловать чтоб перегреть )))
3) не совместим с большинством переключателей. тут пока мне сказать нечего, не имел большого опыта с большинством переключателей.
4) позволяет тормозить только при определённом положении педалей (дольше реакция из-за этого). Ну тут во-первых дело привычки, а во-вторых если обратите внимание как расположены ваши ноги во время поездки, то одна нога всегда сзади? а вторая спереди и для реакции более чем достаточно. плюс руками в экстренной ситуации лучше крепко держать руль!
5) бывает только задним. вообще не считаю это минусом.
6) неприменим, когда на велосипеде не сидишь, а катишь его (например, в гору) тут согласен, но опять же всегда нужно иметь два тормоза задний и передний! и в этом случае опять ваш минус не является минусом ибо иметь на велосипеде один единственный задний ножной тормоз ну это уже как минимум некомплектность велосипеда.
7) слабо применим, когда на нога опущена на землю (старт на уклоне) опять же для этого нужно иметь передний ручной тормоз!

кроме того, ножной тормоз хуже отсутствия ножного тормоза тем, что
8) нельзя провернуть педали назад на стоячем велосипеде (для удобного старта, для использования в качестве подножки, для хранения и перевозки) для этого устанавливается подножка! и минуса нет!

итог: в любом случае это дело привычки. если вам привычнее ножной тормоз, используйте ножной т.к. привычка это и есть ваша реакциябезопасность! НО! обязательно дополнительно иметь передний тормоз, он бывает ещё и дисковый. Плюсом ножного тормоза так же считаю его техническую составную, простая конструкция которая выходит из строя Ооочень редко, не нужно менять колодки, и намного эффективнее! сам катаюсь на тяжелом круизере с задним нажным и передним дисковым тормозом. передний использую только в двух случая, когда стою или качу вел и когда качусь медленно за пешеходами.

Важно помнить, что для разных задач и бюджетов хороши разные виды тормозов, одного универсального решения здесь быть не может. И не забывайте, что каждый должен уметь тормозить передним колесом!

Проблема ручного тормоза сейчас как у меня — на заднем колесе небольшая восьмерка, ездить трудно, колодки задевают обод, тормоз не эффективен стал, я его пока снял, езжу на переднем тормозе, планирую менять колесо на ножной тормоз

Как перебрать втулку с ножным тормозом

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

Читать еще:  Велосипед fixed gear

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Регулировка ножных тормозов велосипеда

Любителям неспешных прогулок прекрасно подойдут велосипеды с одной передачей – синглпеды. Однако некоторых пугает то, что на руле отсутствуют тормозные ручки. Чтобы остановить разогнавшийся байк, приходится вращать педали назад. Поскольку такая конструкция достаточно удобна и надежна, она применяется не только на старых советских «Аистах», «Камах» и «Салютах», но и на современных моделях.

То, что регулировка ножных тормозов велосипеда не нужна, будет приятной новостью для любителей спокойной езды. Однако каждый механизм имеет свой срок службы. А продлить его сможет регулярное техническое обслуживание.

Принцип работы ножного тормоза

Приводом велосипеда является цепь, она же запускает в действие ножной тормоз. Когда велосипедист крутит педали в обратную сторону, приходит в действие приводной рычаг, а за ним и тормозной конус. Это расширяет колодки, которые начинают тереться о барабан. Чем большее усилие прикладывается к педали, тем быстрее перестанет крутиться колесо. Принцип простой и эффективный. Так как весь механизм находится в металлическом корпусе с пыльниками, туда не попадают грязь и влага.

Это значительно увеличивает ресурс механизма, который способен служить долгие годы. Но по мере износа тормозных колодок конус все сильнее и сильнее уходит вглубь, увеличивая расширение. Хотя это заставляет прикладывать больше усилий при торможении, невозможна ситуация внезапного снижения эффективности торможения. Она уменьшается довольно плавно, что не вызывает дискомфорта.

Когда велосипедист почувствовал, что его не устраивает работа тормозов, следует обратиться к специалисту, замена колодок сделает работу тормозов более четким. Но эту работу можно провести и самому, ничего сложного в этом нет. Хотя для самостоятельного проведения ТО необходимо будет провести подготовительную работу.

Регулировка ножных тормозов велосипеда – как поменять колодки

При выборе новых колодок следует учесть, что один и тот же производитель выпускает не только основной, но и ремонтный вариант. Дело в том, что происходит истирание тормозного барабана, растет люфт. Чтобы его компенсировать, потребуется купить колодки для ножных тормозов увеличенного размера, то есть ремонтные. Еще понадобятся два ключа, которые называют «семейные велоключи». Поскольку есть несколько систем ножных велотормозов, перед покупкой колодок требуется определиться с моделью. Современные компании используют свои типоразмеры, и заказывать запчасти лучше на сайте производителя.

С моделями советских велосипедов ситуация гораздо проще, здесь была принята унификация. Хотя разборка каждого такого механизма имеет свои особенности, действует единый порядок действий:

  1. Зафиксировать квадратным отверстием большого ключа ось.
  2. Открутить рожковым ключом контргайку, вращая ее против часовой стрелки.
  3. Снять шайбу и вынуть левый конус.
  4. Вытащить ось в комплекте с барабаном и правым конусом.

Дальнейшие действия будут зависеть от модели велосипеда. На «Салют», «Каму», «Урал» и большинство других советских байков устанавливалась втулка типа ТОРПЕДО. Аналоги и сейчас встречаются на рынке, и купить запчасти достаточно легко.

Втулка типа ГАЗ ставилась на «Школьник», популярный велосипед среди подростков. Хотя сейчас «Школьник» найти практически невозможно, молодежь предпочитает более современные модели.

Втулка типа ИДИ очень близка по конструкции к ТОРПЕДО, однако имеет чуть больший вес. Поэтому ее ставили на взрослые дорожные велосипеды.

Поскольку с переборкой втулок велосипедов с ножным тормозом обычно не возникает проблем, их обслуживание рекомендуется проводить один раз в два года, или каждые 5 000 км. пробега. Необходимо разобрать, прочистить тряпкой, смоченной керосином, и снова собрать. Перед сборкой смазать все трущиеся детали литолом или иной густой смазкой.

Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела

Главная » Устройство велосипеда » Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела

Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:

  • модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
  • эффективность торможения – способность резко прекратить движение.

Механизмы тормозов велосипеда делятся на:

  • ободные;
  • дисковые;
  • барабанные (педальные);
  • роллерные;
  • стремянные.

Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.

Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.

Читать еще:  Как настроить переключение скоростей на велосипеде shimano

Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках

Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

  • сомнительная эффективность торможения;
  • постоянные перекосы;
  • трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
  • невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
  • быстрое загрязнение;
  • высокая при таких нелестных характеристиках цена.
  • простота конструкции;
  • простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

  • посредственная эффективность торможения;
  • плохая модуляция.
  • простота обслуживания;
  • маленький вес;
  • не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

  • необходимость профессиональной настройки;
  • работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.
  • надежность конструкции;
  • приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

  • Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
  • При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
  • Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.
  • большой вес;
  • сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
  • плохая ремонтопригодность вне мастерской;
  • посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

  • тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
  • меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
  • сравнительная простота настройки;
  • маленькая масса;
  • относительно низкая цена.
  • моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
  • зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
  • необходимость частой замены колодок;
  • невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
  • быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Устройство дисковых тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.

Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.

1. Механические дисковые тормоза. В этой конструкции используется такой же трос, как, например, в «Ви-брейках». Простотой инженерного решения и объясняются плюсы и минусы этой схемы передних тормозов велосипеда.

  • частое растяжение и заедание троса;
  • большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
  • уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.
  • возможность ремонта «на коленке» благодаря простоте конструкции дисковых тормозов велосипеда;
  • относительно низкая цена.

2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.

Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.

3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.

  • высокая возможность протечки;
  • высокая цена;
  • сложность ремонта и настройки;
  • большой вес.
  • высокая эффективность при правильной настройке;
  • передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.

То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.

Конструкция заднего тормоза велосипеда

Ножные тормоза велосипеда называются «барабанными», их устройство достаточно простое. Теоретически они могут быть и ручными, но в наши дни ручной барабанный тормоз – редкость.

Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.

  • простота обслуживания;
  • устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
  • хорошие модуляция и эффективность торможения.
  • не подлежат ремонту в полевых условиях;
  • маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.

Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.

Велосипедные тормоза

Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

1. Барабанные тормоза.
2. Ободные тормоза.
3. Дисковые тормоза.

Велосипед с каким типом тормозов выбрать? Для ответа на этот вопрос стоит разобраться в особенностях каждого типа тормозов.

Барабанные тормоза

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды (к примеру, Forward Meteor 12, Forward Timba girl) и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

Читать еще:  Нужен ли шлем на велосипед

ПреимуществаНедостатки
  • Долговечность – благодаря закрытости механизма, в него почти не попадает грязь, пыль и влага.
  • Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
  • Простота обслуживания – не нуждается в регулярном осмотре и регулировании.
  • Эффективность – работают даже при искривлении обода колеса.
  • Имеют большой вес.
  • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
  • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
  • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
  • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
  • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Ободные тормоза

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи. Клещевые тормоза установлены на велосипедах Forward Indie 1.0 и Forward Indie 2.0.

V-brake тормоза

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов. К примеру:

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

ПреимуществаНедостатки
  • Простая и эффективная конструкция с хорошим тормозным усилием.
  • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
  • Невысокая цена.
  • Снижение эффективности торможения, если на обода и тормозные колодки попадает влага или грязь.
  • Ускорение износа обода и тормозных колодок из-за повышенного трения при попадании грязи, песка.
  • С V-brake тормозами невозможно использовать широкие покрышки.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза с небольшими изменениями, доработками и приспособлениями пришли в веломир из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью. При нажатии на тормозную ручку у механического тормоза натягивается тросик, это усилие передается к тормозным колодкам, которые, прижимаясь к тормозному диску, приводят к торможению. В случае с гидравлическим тормозом необходимое усилие передается через гидролинию от тормозной ручки напрямую к колодкам. Велосипеды Forward с дисковыми тормозами очень легко идентифицировать: в конце названия модели есть слово «disc» (к примеру Forward Next 3.0 disc).

Устройство дисковых тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза, как правило, устанавливаются на горные (Forward Next 2.0 disc, Forward Agris Lady 27,5 2.0 disc и др.) и туристические велосипеды (Forward Yukon 2.0 disc), реже – на городские (к примеру, Forward Tracer 2.0 disc).

ПреимуществаНедостатки
  • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
  • Контроль тормозного усилия (модуляция) лучше, чем на V-brake тормозах.
  • Работают в любых погодных условиях, на их работу практически не влияют ни пыль, ни грязь, ни влага.
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
  • Большой срок службы колодок.
  • Неприхотливы в обслуживании.
  • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
  • Рубашки и тросы требуют меньшей осторожности при эксплуатации, чем гидролинии в гидравлических дисковых тормозах. При необходимости их можно купить в любом веломагазине.
  • Дешевле гидравлических дисковых тормозов.
  • Сложно отремонтировать в полевых условиях без специального инструмента.
  • В отличие от тормозов V-brake, разнообразные модели и модификации дисковых тормозов делают очень затруднительным и поиск запчастей для них.
  • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Большой вес относительно ободных тормозов.
  • Высокая цена относительно ободных тормозов.
  • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Дисковые гидравлические тормоза

В модельном ряду 2016 дисковые гидравлические тормоза установлены на следующие модели горных велосипедов Forward:

Рассмотрим преимущества и недостатки гидравлических тормозов.

ПреимуществаНедостатки
  • Обеспечивают самое мощное торможение среди всех типов тормозов.
  • Самый лучший контроль тормозного усилия (модуляция) среди всех типов тормозов.
  • Работают даже в самых неблагоприятных погодных условиях (пыль, грязь, влага и т.д.).
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
  • Более легкий ход тормозной ручки, так как внутри рубашки отсутствует трение тросика. Длительный срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании.
  • При повреждении гидролинии ее ремонт проблематичен.
  • Гидролинии на замену продаются далеко не везде.
  • В отличие от тормозов V-Brake, разнообразные модели и модификации делают поиск запчастей для них весьма затруднительным.
  • Есть опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Сложно выровнять погнутый ротор.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Большой вес относительно ободных тормозов.
  • Высокая цена относительно ободных и дисковых механических тормозов.

Теперь, когда вы знаете особенности различных типов тормозов, их плюсы и минусы, вам будет проще выбрать велосипед с наиболее подходящими тормозами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector