0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сделать самокат из велосипеда

Велосипед с мотором от триммера – подготовка и сборка мопеда и самоката

Триммер с двигателем достаточной мощности и крутящего момента может стать надежной основой для самостоятельной сборки двухколесных средств передвижения – мопеда и мотосамоката. Их можно комплектовать разными деталями – все зависит от потребностей и предпочтений изготовителя. В любом случае правильно собранный агрегат будет выделяться экономичностью, неприхотливостью в обслуживании и простотой в самостоятельном ремонте.

Что нужно для изготовления мотовелосипеда?

Самодельный велосипед из триммера должен собираться из определенного перечня деталей и механизмов.

Чтобы сконструировать мотовелосипед из бензокосы своими руками, изготовителю потребуется:

  • полностью исправный 2-колесный велосипед с крепкой рамой, на поверхности которой нет видимых очагов ржавчины. Если они есть, значит, проблемные места нужно предварительно покрыть грунтовкой и несколькими слоями краски;
  • рабочий силовой агрегат от бензинового триммера. Номинальная мощность двигателя должна составлять 3–6 л. с. Более мощные моторы использовать нецелесообразно, так как они будут требовать больше топливной смеси;
  • ремень или приводная цепь;
  • натяжной ролик для велосипеда из триммера;
  • звездочка – должна соответствовать используемому мотору. При возможности звезду можно выточить на токарном станке своими руками;
  • хомут – необходим для устойчивого крепления мотора на раме велосипеда. Хомут можно сделать собственноручно, используя для этого цельнометаллический кусок стали;
  • трос, который послужит связующим звеном между силовым агрегатом и ручкой газа велосипеда;
  • несколько предохранителей и контроллер;
  • труба для отвода выхлопных газов – длины штатной выхлопной трубы от триммера будет недостаточно, поэтому нужно взять дополнительный кусок трубы соответствующего диаметра и приварить ее к элементу мотокосы;
  • винты, шайбы, втулки и другие крепежи.

Вместе с мотором от мотокосы изготовителю потребуется вся топливная система вместе с карбюратором, заводским сцеплением, зажиганием и бензобаком. Все внутренние механизмы нужно тщательно подготовить к сборке велосипеда – промыть и заменить их неисправные комплектующие.

Как сделать велосипед с двигателем от бензокосы?

Важную роль при конструировании мопеда из триммера играет правильная последовательность сборки. Кроме того, изготовителю нужно заранее подготовить рабочее место и разложить на нем все используемые элементы. Это позволит сэкономить время во время последующего изготовления самоделки.

Чтобы собрать мотовелосипед из триммера, нужно действовать в таком порядке:

  1. В первую очередь необходимо оборудовать ведущее заднее колесо велосипеда звездочкой. Для этого на заднее колесо потребуется установить 2 эластичные резиновые прокладки: первая из них должна располагаться между спицами колеса, а вторая – непосредственно за ними. Саму звезду необходимо плотно установить на втулку, которая находится с внешней стороны колеса. При этом деталь в виде полумесяца нужно закрепить с внутренней стороны;
  2. Далее на раму велосипеда нужно установить силовой агрегат от разобранного триммера. Лучше всего выбрать для монтажа мотора заднюю часть рамы, позади штатного сиденья – обычно в этом месте располагается «багажник» велосипеда. Его нужно снять, а вместо него приварить прочную стальную пластину. Между ней и двигателем необходимо установить кусок резины, который будет частично гасить вибрации мотора. Для фиксации мотора на пластине оператор должен использовать хомут. Он не даст водителю обжечься во время эксплуатации самодельного мопеда;
  3. После этого установленный на раме велосипеда силовой агрегат от триммера и звездочку потребуется соединить приводным ремнем или цепью. Для возможности регулярной настройки положения цепи оператор должен установить натяжной ролик;
  4. Затем велосипед с двигателем от триммера необходимо укомплектовать рычагом газа, установленным на руль самоделки. Соединять акселератор с мотором нужно при помощи тросика;
  5. Далее нужно установить бензиновый бак. Для его монтажа потребуется использовать небольшую металлическую или пластиковую платформу, расположенную над двигателем – это обеспечит естественное попадания горючего в цилиндр силового агрегата;
  6. В конце оператору останется установить на мотор велосипеда карбюратор от триммера.

Перед непосредственной эксплуатацией самодельные велосипеды с мотором от триммера должны быть тщательно проверены и протестированы. Для этого нужно внимательно осмотреть устройство агрегата и убедиться в том, что на раму установлены все необходимые для его работы узлы. Затем потребуется проверить мопед в деле. Проехав несколько километров на небольшой скорости и убедившись в исправности велосипеда, можно переходить к ее более активной эксплуатации на дороге.

Подготовка к сборке самоката из мотокосы

По своей базовой конструкции самокат с силовым агрегатом от бытового триммера сильно напоминает мотовелосипед. Разница между ними заключается в весе и габаритах самоделки – мотосамокат гораздо легче и компактнее мопеда, поэтому для его изготовления конструктор может использовать двигатели, мощностью до 3–4 л. с.

Помимо силового агрегат от триммера, для сборки самоката изготовителю потребуется:

  • металлическая рама от обычного самоката;
  • комплектующие, которые нужно заранее снять со старого велосипеда. К ним относятся втулки колес, звездочки, тросик, а также приводная цепь с роликом, передаточное число которых должно составлять не менее 4;;
  • фильтр нулевого сопротивления;
  • цепной редуктор с передаточным соотношением 1:3;
  • дисковые тормоза в сборе от старого велосипеда;
  • трубы и пластина из металла;
  • винты, гайки и другие элементы крепления.

Все собранные элементы, особенно раму используемую самоката, потребуется проверить на ржавчину и дефекты. На них не должно быть следов коррозии, иначе самоделка из триммера быстро придет в негодность.

Как сделать мотосамокат из триммера?

Для конструирования самоката с двигателем от мотокосы изготовителю потребуется прочная сварная рама. Ее можно взять от старого самоката, а можно сделать каркас из металлических труб. Отдельные их куски нужно приварить друг к другу толстым сплошным швом. Для дополнительной надежности к основным частям рамы необходимо приварить стальные распорки и стяжки. Места стыков нужно обработать средством от коррозии. Готовую опорную раму потребуется покрыть толстым слоем грунтовки и покрасить.

Дальнейший порядок работы должен быть таким;

  1. К окрашенной и полностью высохшей раме потребуется прикрепить переднее и заднее колеса. Их можно взять от старого детского велосипеда;
  2. После этого на раму перед задним колесом необходимо установить двигатель от триммера. Расстояние между силовым агрегатом и колесом должно составлять не менее 5 см – в противном случае горячий мотор будет нагревать колесо, что приведет к повышению давления внутри него;
  3. Топливный бак от мотокосы нужно расположить выше триммера – это обеспечит свободную подачу горючего внутрь цилиндра ДВС. Двигатель и топливный резервуар нужно прикрепить к раме при помощи хомутов – благодаря этому оператор сможет снять силовой агрегат и установить его обратно на бензокосу;
  4. На заднее колесо потребуется установить дисковые тормоза. Они должны быть соединены с рычагом при помощи отдельного тросика;
  5. Вместо штатного карбюратора бензинового триммера необходимо установить топливный узел, диаметр впускного отверстия которого должен составлять не менее 15 мм;
  6. Затем на самодельный мопед потребуется установить фильтр нулевого сопротивления;
  7. После этого заднее колесо агрегата потребуется оборудовать натяжным роликом и соединить его с мотором при помощи цепи.

После сборки мотосамоката оператор должен его испытать. Для этого нужно вывезти самоделку на ровную поверхность и проверить ее на маневренность и плавность хода. Важно вовремя обнаружить посторонние звуки, которые могут исходить со стороны колес или двигателя. Если их нет, значит, самодельный самокат из триммера готов к дальнейшей эксплуатации.

Самодельный самокат — грузопассажирский велороллер

В нашу жизнь, как молнии, въехали-вкатились складные мини-самокаты. Внешне они мало чем отличаются друг от друга. Основное различие — в названиях. Например, иностранец «Scooter», российские «Вжик» и «Самогон» и так далее.

Современный самокат — продукт межвидовой гибридизации классической беговой машины К. Ф. Дреза — самоката (от него взята конструктивная схема), скейта (опорная платформа) и роликовых коньков (полиуретановые ролики).

Развитие самоката продолжается, так что вполне возможно, что появятся и совсем необычные образцы. Тем более, что во время езды на самокате при толчке мускульная энергия реализуется наиболее эффективно, мышц задействуется больше, чем при катании на велосипеде.

Если складной покупной мини-самокат — вещь спортивно-развлекательного плана, то самокат «Дачник», о котором я хочу здесь рассказать, — вещь хозяйственно-бытового назначения.

Толкая руками ручную тележку на колесиках — основное средство малой транспортной механизации эпохи перехода от развитого социализма к рыночной экономике, я однажды понял, что здесь явно не хватает опорной площадки с колесиком. Ведь поставив на такую площадку одну ногу и отталкиваясь от дороги другой, можно было бы катить на тележке, как на самокате.

Однако попытка приспособить к грузовой тележке площадку с роликами от скейта оказалась не совсем удачной из-за низкого качества подшипников скольжения колес грузовой тележки, к тому же маневренность экипажа оставляла желать лучшего. А окончательно разорить скейт моего сына мне не позволила семья.

В связи с этим пришлось разработать грузопассажирский самокат. На новизну идеи я не претендую. В свое время грузопассажирский самокат соорудил инженер С. С. Лундовский, но в его конструкции платформа багажника, взятая от дорожного велосипеда, была поднята слишком высоко, а сама конструкция, собранная на базе детского велосипеда не имела достаточной прочности.

Основным материалом для изготовления предлагаемого ниже самодельного самоката (рис. 1) стали отслуживший свой срок автобагажник из стальных трубок и надувные колеса от детского велосипеда размером 12,5″х2,25″ (205×56 мм).


Рис. 1. Самодельный самокат — грузопассажирский велороллер:
1 — багажник; 2 — труба руля; 3 — кольцо; 4 — накладка резиновая; 5 — площадка опорная; 6 — рама.

Главные элементы самодельного самоката


Рис. 2. Узел крепление переднего колеса самоката:
1 — перо вилки; 2 — втулка.

Для передней вилки — рулевой колонки я подобрал стальные трубы диаметром 20 мм, хотя лучше подошли бы трубы диаметром 22 мм. На концах расплющенных труб вилки сделаны прорези для установки и закрепления оси переднего колеса (рис. 2).

Деталь (мост), объединяющая перья в вилку, выполнена из швеллера с шириной полки 75 мм и длиной 120 мм, согнутого из стального листа толщиной 3 мм. В швеллере на расстоянии 90 мм друг от друга сверлят два отверстия диаметром 20 мм для установки в них труб вилки-колонки (рис. 3). К мосту эти трубы приваривают кольцевыми швами. Между отверстиями для труб вилки-колонки в полках моста сверлят отверстие диаметром 22 мм для поворотной оси — отрезка трубы 1/2″. Чтобы увеличить «крутильную жесткость» передней вилки, к трубам руля приваривают перемычку и кольцо диаметром 300 мм, которое выгибают из стальной тонкостенной трубы диаметром 10 мм.

Подшипниковый узел рулевой колонки сделан из водопроводного тройника с резьбами 3/4″ (см. рис. 3). Как уже говорилось, поворотная ось — отрезок трубы 1/2″ с резьбой на концах. Осевые зазоры в подшипниковом узле устраняют с помощью латунных шайб, которые, кстати, уменьшают трение в шарнире.


Рис. 3. Сборка узла рулевой колонки самоката:
1 — поворотная ось; 2 — труба; 3 — мост; 4 — латунная шайба; 5 — тройник 3/4″; 6 — шплинт; 7 — S-образная часть рамы.
Читать еще:  Чехол для велосипеда велоангар

Рама самоката состоит из трех частей (рис. 4). Перед ее сборкой целесообразно вычертить на листе фанеры общий вид самоката в натуральную величину. Если самокат делают для себя, то его размеры естественно подгоняют под свои габариты. Опыт С. С. Лундовского показывает, что для самоката вполне достаточен клиренс (дорожный просвет) 30 мм.


Рис. 4. Рама:
1 — тройник 3/4″; 2 — S-образная часть; 3 — передняя вилка от дорожного велосипеда; 4 — перемычка.

S-образную часть рамы выгибают из трубы 3/4″ с помощью трубогиба, который всегда есть в мастерской при ЖЭКе. На одном конце трубы нарезают резьбу 3/4″ для соединения с тройником. Для предотвращения самоотвинчивания резьбовое соединение тройника с трубой рамы контрят, устанавливая шплинт в просверленное в нем (соединении) отверстие (см. рис. 3).

Задняя часть рамы — передняя вилка от дорожного велосипеда. Вилку вставляют в трубу передней S-образной части, а стык проваривают кольцевым швом. Перемычка из уголка 15×15 мм, вваренная между перьями, усиливает вилку. Впоследствии к ней крепят опорную площадку (подножку) и заднее крыло-брызговик.

Подножку выпиливают из фанеры толщиной 10. 12 мм и крепят двумя винтами М6 (с конической головкой) к перемычке и одним винтом в вилке (см. рис. 1). К подножке приклеивают или прибивают мелкими гвоздями рифленую резину, например, от старого коврика.

При перевозке самоката на общественном транспорте ось рулевой колонки снимают и отсоединяют раму от передней вилки. Отмечу, что переднюю вилку с колесом можно использовать автономно, как обычную грузовую тележку-моноцикл.

Дополнительное оборудование самоката

Для лучшей остойчивости самоката его багажник должен обеспечивать низкое положение центра тяжести груза. Наиболее тяжелые части груза размещают по бокам багажника «по-переметному».

Оборудование самоката обязательно включает хорошие брызгозащитные щитки и световозвращающие отражатели — катафоты. Спереди — белого цвета, по бокам (на колесах) — желтого, а сзади — красного. Чем больше установлено катафотов — тем лучше. На концы труб руля надевают пластиковые ручки от лыжных палок или от руля велосипеда. Полезно оборудовать самокат звуковым сигналом типа «Матчиш» и тормозом с приводом на заднее колесо.


Рис. 5. Велороллер на марше.

Предусмотрев возможность установки на багажнике сиденья для маленького пассажира, например, от прогулочной коляски, где сиденье снабжено подножками, мы превращаем самокат в саморикшу. При отсутствии у сиденья боковых поручней в передней его части необходимо, как на мотоцикле, установить кольцо или ручку, за которую пассажир будет держатся руками во время движения. Основой спинки для пассажира послужит кольцо, приваренное к трубам руля.

Легкосъемный обтекатель-тент из прозрачной пленки или ткани «Болонья» с прозрачным окном, установленный на гибком каркасе из тонкостенных труб, защитит пассажира от воздействия неблагоприятных климатических факторов, обеспечив путешественнику более комфортные условия. При езде с пассажиром груз располагают позади труб руля, приторочив его к кольцу, как вьюк (рис. 5).

Укрощение строптивого

Обучение езде на самокате начинают на ровной асфальтовой площадке. Основное внимание уделяют отработке длинного и сильного, но не резкого толчка ногой, а еще стараются освоить движение накатом, по инерции. Учтите, что руль при накате должен оставаться совершенно неподвижным, так как в противном случае сопротивление движению возрастает и скорость самоката падает.

Былое и думы

Представленная здесь конструкция самодельного самоката является скорее действующим макетным образцом, недостатки которого очевидны. Прежде всего, диаметр заднего колеса чрезмерно велик, что увеличивает габариты роллера. Избыточная проходимость самоката, вообще говоря, бесполезна, так как на трудных участках дороги лучше спешиться и преодолевать их, катя экипаж с поклажей руками.

Возможно лучшим вариантом явится установка заднего колеса с уменьшенным диаметром, например, от лыжероллера «Сибиряк». В качестве переднего колеса, наверное, целесообразно использование колеса с бескамерной шиной от велосипеда «Дружок», как не боящегося проколов.

Следует отметить, что на Западе сейчас исключительно популярны самокаты с двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом 28 «кубиков». Если Вам посчастливится обзавестись малогабаритным моторчиком от бензопилы типа «Маc Cullog», то и Вы без труда сможете смастерить подобный снаряд, оснастив роллер двигателем.

—>

Главная
Новые материалы на сайте.

Автосамоделки
Самодельные автомобили, прицепы, дачи, вездеходы, тюнинг авто.

Мотосамоделки
Самодельные мотоциклы, мопеды, скутеры, снегоходы.

Автосервис
Ремонт и обслуживание автомототехники. Советы по ремонту автомобиля.

Гараж
Гаражное оборудование, обустройство гаража.

Разное, советы автомобилистам
Советы бывалых и опытных автолюбителей.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный разборный самокат

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим процесс сборки самодельного разборного самоката с колесами от карта. Пошаговые фото прилагаются. Рама самоката самодельная сварена из трубы круглого сечения, заднее колесо имеет подпружиненный амортизатор, для установки ног имеется удобная площадка, тросик тормоза от заднего колеса выведен на руль. Данный самокат компактный и разбирается открутив всего 4 болта, что позволит его уложить в багажник автомобиля. Двигателя на самокате нет, но при желании можно установить бензиновый или же электродвигатель.

Самокат уникальный и оригинальный в этом смысл проекта автора SD-KART, разборный самокат собирался в ручную на протяжении з месяцев, потому как мастер уделял на работу только вечернее свободное время, а свободного времени сами знаете всегда не хватает)

И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности представленного самодельного разборного самоката.

Материалы

  1. труба круглого сечения
  2. колеса карт 2 шт
  3. тросик
  4. листовой алюминий
  5. крепеж
  6. стекловолокно
  7. эпоксидная смола
  8. руль

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ (болгарка)
  3. дрель
  4. набор гаечных ключей
  5. умелые руки и светлая голова)
  6. трубогиб

Пошаговые фото сборки самодельного разборного самоката своими руками. Рама самодельная сварена из трубы, форма произвольная. Заднее колесо имеет амортизатор и крыло из стеклопластика. Переднее и заднее колесо от карта. Детали перед сборкой зачищены, покрыты грунтом и окрашены. Установлены тормоза на заднее колесо, а тросик выведен на руль, так же имеется удобная подножка. Дополнительно сумочка для ключей и бутылочка для воды, ведь в дороге может всякое случиться;) Вот такой интересный и оригинальный разборный самокат собрал SD-KART . Давайте дружно поддержим техническое творчество автора и поделимся проектом у себя в соцсети!

Самокат, ролики, велосипед: как сделать летний отдых безопасным

Содержание статьи [скрыть]

Парадокс, но безопасность катания зависит не от того, какую защиту вы на себя наденете. Гораздо важнее насколько хорошо владеете средством передвижения, как ориентируетесь в пространстве и среди людей, а также как реагируете на опасные обстоятельства.

Исправность инвентаря

Любому средству передвижения необходимо техническое обслуживание. Проверяйте исправность как минимум в начале летнего сезона, когда вы достаете инвентарь из кладовки. Можете сделать это самостоятельно или обратиться в соответствующую мастерскую.

Прежде всего, оцените работу тормозов (у велосипеда и самоката) и то, как крутятся колеса. Если тормоза не сжимаются, а колеса гремят — добро пожаловать в сервис. Также обратите внимание, насколько легко у самоката и велосипеда поворачивается руль, а у последнего — переключаются ли передачи и, конечно, накачены ли шины. В дальнейшем проверяйте состояние инвентаря раз в 1-3 месяца, в зависимости от частоты катания.

Техника катания

Чем лучше человек катается, тем быстрее у него реакция: ему легче уйти от столкновения, он не допускает ошибок при поворотах и всегда может затормозить. Поэтому научитесь владеть своим инвентарем на относительно безопасном участке (малолюдном, без спусков и поворотов), идеально — под руководством тренера. И выходить в места массовых катаний уже подготовленным.

«Проблема всех новичков в том, что они смотрят себе под ноги, — говорит Александр Сухоруков, руководитель “Школы роллер спорта” (RollerSchool.ru), член сборной России по роликовым конькам. — Между тем, в оживленных местах нужно глядеть перед собой и в сторону поворота перед совершением маневра. Кроме того, если на велосипеде есть тормоза, то на роликах надо учиться тормозить и быть готовым к тому, что придется резко останавливаться или менять направление движения».

Правильная экипировка

В России, в отличие от Европы, не принято, чтобы взрослые люди катались в шлемах. Хотя голова у нас, как и у европейцев, одна, а неудачное столкновение и падение может случиться в любой момент. Особенно при катании в парках, где много народу, маленьких детей и домашних питомцев, которые порой превращают выделенную для катающихся велодорожку в хаос.

Роллерам пригодятся и другие виды защиты. «Для локтей, коленей, специальные перчатки для кистей и, возможно, шорты с защитой для бедер и копчика, — перечисляет Александр Сухоруков. – Тем, кто выбирает для прогулок самокат, из этого перечня стоит исключить перчатки: руки будет неудобно держать на руле».

Если катаетесь в сумерки, используйте для велосипеда фару на батарейках. Часто в комплекте с ней идет головной ремень, так что она легко превращается в мощный налобный фонарь с красным маячком на затылке. Также необходимо иметь светоотражающие элементы: ими часто снабжены спортивная одежда, рюкзаки и даже велосипедные шины. Еще проще всего купить светоотражающие стикеры и налепить их на рюкзак и задники ботинок. Увлеченные велосипедисты декорируют стикерами-лентами рамы и ободья, а роллеры приобретают светящиеся колеса.

Безопасное поведение катающегося

«Если вы приходите в многолюдный парк, надо сознавать, что вы пришли не на спортивную тренировку на стадион, — говорит Александр Сухоруков. — Здесь придется ехать на небольшой скорости, на которой можно легко остановиться или повернуть». Скоростные и прочие тренировки надо проводить рано утром, пока мало посетителей.

Реально оценивайте свои возможности. Например, если неуверенно владеете роликами, не катайтесь по мокрому асфальту: сцепление колес с покрытием в таких условиях ухудшается и из-за этого тормозной путь становится длиннее, а при резком повороте можно поскользнуться. На велосипеде в дождь тормозите заранее: ободные тормоза могут проскальзывать из-за воды.

Правила движения

При катании всегда держитесь правой стороны — как на автомобиле. «По правилам дорожного движения, роллер относится к пешеходам, поэтому он должен кататься не по проезжей части, а по тротуарам и пешеходным зонам, — напоминает Александр Сухоруков. — На практике в парках многие ездят по велодорожкам в парке. Тут важно правильно оценивать трафик и смотреть, не обгоняет ли вас велосипед, если хотите повернуть!»

А вот велосипед — это уже транспортное средство. Согласно ПДД, велосипедисты старше 14 лет должны двигаться только по велодорожкам, либо по велополосе на проезжей части, либо по проезжей части не дальше метра от правой стороны. На обочину и — внимание! — на тротуар можно выезжать только в экстренных случаях! При этом на тротуаре и обочине запрещено мешать пешеходам: никаких гудков и свистков, а если идущие вас не пропускают, слезайте и катите велосипед рядом.

Дети до 7 лет должны кататься только по пешеходным дорожкам (опять-таки не мешая пешеходам!), не имея права выезжать на велодорожки даже в парках. Их также нельзя возить на раме, багажнике и т.п. без велокресла.

Учтите, что в состоянии алкогольного опьянения ездить на велосипеде нельзя, так же как на автомобиле. Окружающие имеют полное право вызвать в этом случае ДПС, которая для начала установит личность (если нет документов, то с визитом с ближайшее отделение полиции), а затем передаст дело в суд.

Тонкости и хитрости

Главная сложность для не умеющих полноценно тормозить (касается в первую очередь роликов, где надо не тупо нажимать на тормозную ручку, а уметь пользоваться ногой) — спуски. Особенно если не видно, что вас ждет внизу: ступеньки, выезжающие из двора машины, толпа пешеходов. «Начинайте заранее сбрасывать скорость, — советует Александр Сухоруков. — Не стесняйтесь затормозить до полной остановки. Если вы новичок и не уверены, что затормозите в любой ситуации, выйдите на газон рядом со спуском и спуститесь по нему приставным шагом. В крайнем случае можно обратиться с просьбой о помощи к проезжающим велосипедистам. Как правило, они не отказываются помочь: встаньте сзади и, упираясь в седло или спину, спуститесь вместе с ними».

Если вы будете участвовать в организованных групповых «покатушках» на велосипеде или роликовых коньках, учтите, что ведущие группу используют специальные жесты руками. Часть их тоже взята из ПДД. Вытянутая в сторону левая рука или согнутая в локте правая означают, что сейчас будет поворот налево, вытянутая правая или согнутая левая — поворот направо. (Кстати, и при обычном катании полезно показывать рукой, что вы сейчас будете поворачивать вправо или влево — выше шанс, что едущий сзади притормозит).

И еще два жеста: поднятая вверх прямая рука — впереди препятствие (яма, лежачий полицейский). Поднятые вверх обе руки указывают, что пора тормозить. Велосипедисты в этой ситуации вытягивают руку вниз и немного в сторону ладонью назад.

«Если на роликах не избежать столкновения, опять-таки используйте газон, — рекомендует Александр Сухоруков. — Выскочите на него, но не останавливайтесь — сразу упадете, а продолжайте бежать, чтобы погасить скорость. Главное, чтобы по пути не было деревьев! И не падайте с высоты своего роста. Чувствуете, что деваться совсем некуда, срочно приседайте. Из этого положения падайте на защиту и не втыкайтесь в асфальт, а скользите на ней». С велосипеда постарайтесь упасть вбок, по возможности на газон, и в последний момент оттолкните инвентарь от себя: удары о раму и прочие трубы бывают довольно болезненны.

Повышайте свое мастерство катания и внимательно следите за ситуацией вокруг — и пусть летний сезон пройдет без травм!

Слабоумие и отвага! Мощный электросамокат из обычного своими руками.

За последние 20 лет технический прогресс подарил нам много невероятных инноваций и решений, которые сильно повлияли на качество нашей жизни. Одной из таких технических инноваций стал электро самокат. Это портативное персональное электрическое транспортное средство которое можно носить в метро и быстро перемещаться по городу на расстояние 15-30 км. На котором можно кататься летом в парке, ехать на работу, получать адреналин, и быть безумно мобильным. Заряжаем от сети 3-4 часа, и можно снова в путь.

И вот вы захотели себе электро самокат. Где же его взять? Тут есть два варианта купить или построить самому. Что? Самому? Да как такое возможно?

Построить электро самокат своими руками? Возможно! И в этой статье я расскажу вам как изготовить электро самокат своими руками. Но прежде давайте разберёмся зачем это нужно. Быть может проще купить?

Да купить проще. Но дорого. И купить что? Передний природный самокат? Который мягко говоря не валит стоя при этом много денег? Существует конечно дорогие модели которые быстро едут стоит много денег но зачастую производители работая на Европейский рынок накладывают ограничения по скорости которые далеко не всегда можно обойти. А вдруг вам завтра захочется быстрее, мощнее, или наоборот легче, чтоб носить одной рукой в метро не напрягаясь. Так вот. Самостоятельная сборка самоката позволяет вам вносить любые модификации в конституцию, изменяя мощность и вес согласно вашим потребностям.

Ну вот вы решили, что покупка не ваш путь, и вы хотите собрать персональное транспортное средство своими руками. Для этого вам потребуется умение владеть паяльником, держать в руках шуруповерт, сверлить дырочки в металле прямыми руками, все остальное за вас сделают наши друзья китайцы. И так если вы любите конструировать, и не видите преград для реализации своих творческих способностей, мы готовы обеспечить вас необходимыми деталями советами и частями для создания своего собственного транспортного средства.

Для начала вам нужно определиться что это будет. Будет ли это большой мощный самокат на надувных колесах, который будет пулять на большие расстояния наматывая асфальт на колеса, или это будет складной легкий самокат, который можно без проблем таскать одной рукой в метро, добираясь до работы или тренажерного зала в другом районе, минуя душный общественный транспорт.

Начнем со складной конструкцией нам нужно выбрать складной самокат с задним амортизатором нужно будет заменить ему заднюю вилку на расширенную установить туда мотор купить контроллер, аккумулятор, куда ни будь это все засунуть и это подключить.

Начнем с выбора самоката для наших экспериментов. Тут все просто выбор крайне мал. Некоторое количество лет назад китайцы придумали двух подвесную самокатную раму на которой разные производители начали делать разные самокаты. Она нам и нужна. Чем дороже будет производитель тем по идее лучше качество запчастей из которых она собрана. Складная двух подвесная рама в прицепите не может быть надежной, но выбора у нас нет. Электро самокат будет иметь те же проблемы что обычные самокат и к этому нужно быть готовыми. У него будет точно так же разбалтываться движущиеся части. Болтаться, скрипеть, шуметь. Чем больше движущихся частей там больше нужно за всем этим следить. Это касается покупных складных самокатов и самодельных. Зачем же выбирать двухподвесный самокат? А за тем что первым шагом будет замена задней вилки и колеса на мотор.

И так сборка элетросамоката своими руками по шагам.

  • Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
  • Собираем корпус из алюминиевого профиля
  • Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
  • Изготавливаем крышку
  • Устанавливаем контролер и ручку газа
  • Устанавливаем батарею и автомат
  • Соединяем

Далее подробное описание и фото с ремонта моего домашнего самоката которому уже 3 года. За 3 года я устал от люфтов рамы и потому сделал его не складным, Усилив его более толстыми болтами в местах люфта. Так же за 3 года на нем поменялось несколько разных корпусов и батарей потому приходилось все подгонять под уже сделаные ранее отверстия. Вам же я рекомендую сначала выгнуть боковые ребра заметить что где будет а потом уже сверлить и тогда больше шансов что будет все ровно и аккуратно.

  • Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.

При сборки есть вариант столкнуться с некоторыми сложностями, которые решаются с помощью сверла, напильника и проставок, купленные в крепмаркете.

  • Собираем корпус из алюминиевого профиля

Профиль можно исспользовать любой подходящий под задачи. Я использовал 50мм. Так как нужно было поместить внутри батарею 48в 10Ач

Профиль вырезаем под размер, клеим на момент, сверлим маленькие дырки под саморезы, и сажаем на саморезы по металлу. Профиль выгибаем по форме деки.

3)Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.

Крепление было решено делать из болтов.

Варианты с длиной толщеной подбирайте сами в зависимости от выбранного корпуса.

Так же можно использовать самоконтрящиеся гайки. Как у меня на передних двух стойках.

У кого то возникнет вопрос. А как вообще тонкая крышка будет держать мой вес на этих четырех точках? Ответ: а легко. Потому что точек сильно больше чем четыре. Ведь по мимо четырех болтов есть еще и боковины корпуса. Но основная нагрузка будет на батарее. Точнее на хитрой конструкции батареи которую вы можете заказать у нас. А можете изготовить сами.

Секрет в том что крышка опирается на квадратики из толстого пластика толщеной 3-4 мм, вставленного между ячейками.

  • Изготавливаем крышку

Крышка делается из алюминиевого профиля с помощью ножниц по металлу.

Внутренняя часть крышки.

Нужно удалить лишние внутренние ребра крышки. Это легко сделать плоскогубцами, если как бы зажать край ребра и начать крутить плоскогубцы, то это ребро легко намотается на них. Изнутри лучше проклеить пленкой. Я использовал папку для бумаг.

  • Устанавливаем контролер и ручку газа

С ручкой газа все понятно.

Контроллер достаем из алюминиевого корпуса, герметизируем хоз лентой.

Я использовал контролер инфинион 6 fet. Но ему пришлось подпиливать текстолит, что б он влез.

Так же существует бюджетный контролоер Бафанг 500вт в маленьком корпусе который имеет 3 скорости рекуперацию и ест из батареи 14 ампер. Но главное его достоинство что он подходит в эту деку без корпуса и его не нужно допиливать. Его вы тоже можете приобрести у нас.

С боку в деке сверлиться дырка. В радиаторе контроллера есть отверстия за которые можно закрепить его через эту дырку.

Так же отсек с контроллером и проводами необходимо закрыть крышкой. Я сделал крышку из крышки матрицы ноутбука, хотя подойдет любой листовой пластик.

Когда делался этот самокат, еще не существовало ручек газа со встроенным вольтметром, поэтому пришлось городить вольт ампер основании руля. Что добавило много проводов. Сейчас же все проще.

И не каких проблем.

Устанавливаем батарею и автомат

Батарея обмотана скотчем для лучшей изоляции от влаги. Так же имеет смысл приклеить батарею к деки на двухсторонний скотч или клей момент. Между батареей и металлической декой нужна прокладка из чего то плотного. Я использовал пластиковую папку для бумаги.

Автомат, он же выключатель самоката, обязательная часть программы. У меня он приклеен к батарее, но вы можете его расположить где хотите.

Соединяем

Тут все просто. Соединяем, смотрим что бы не где не зажимало и на притирало провода металлом.

Изготовление электросамоката своими руками.

Сегодня в продаже представлен достаточно большой выбор заводских самокатов с электрическим приводом, в различных ценовых категориях, так что большинству пользователей есть из чего выбрать.

Но все же, бывают запросы, под которые найти подходящую модель не получается, ведь как известно, любой товар рассчитан на усредненного покупателя. Чаще всего найти подходящую модификацию не получается в случае строго ограниченного бюджета. Одному не нравится малый запас хода бюджетных моделей, другому небольшая скорость и долгий разгон, третьему – малая допустимая нагрузка, и т.д.

Что же делать, если хочется иметь самокат под свои запросы при ограниченном бюджете? Здесь два варианта – брать заводской и постепенно его дорабатывать, первое время ограничиваясь его скромными возможностями, или самому собрать аппарат, практически с нуля. Конечно, первый вариант после всех доработок обойдется еще дороже, так что лучше пойти вторым путем. В этом случае можно сэкономить на каком-нибудь компоненте, вложив больше денег в другой. Например, при необходимости дальних поездок, если не важна скорость, можно сэкономить на мощности мотора, пустив эти деньги в емкий высококачественный аккумулятор.

В этой статье мы расскажем, как сделать электросамокат своими руками. Вы узнаете, из каких компонентов состоит самокат, какие бывают разновидности каждого компонента и что выбрать в том или ином случае. После прочтения статьи, можете посмотреть и видео – в интернете достаточно материала про сборку самодельного самоката.

1. База.

База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:

При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:

  • диаметр колес;
  • тип колес: надувные или литые;
  • наличие амортизаторов;
  • ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
  • мощность рамы;
  • место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).

Базы можно условно разделить на следующие виды:

  • микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
  • мини – 8-ми дюймовые;
  • миди – 10-12 дюймовые;
  • макси – более 12 дюймов.

Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.

Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.

Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.

Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.

Батарея может располагаться:

  • В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
  • В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
  • На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
  • На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
  • В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.

Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных — 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.

Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.

2. Мотор.

Бывают следующих видов:

  • мотор-колесо – двигатель установлен внутри колеса;
  • с цепным (ременным) приводом – двигатель передает вращение при помощи цепи или ремня.

Иногда при изготовлении самоката выбирают неожиданные варианты, например двигатель охлаждения радиатора от автомобиля. Встречал такой вариант на форуме, посвященному сборке самокатов и велосипедов. Не рекомендуем так делать, ведь у них напряжение всего 12В, при нормальной мощности токи будут слишком большие.

При выборе лучше отдать предпочтение мотор колесу, такие двигатели по всем характеристикам превосходят варианты с цепным приводом. Они более мощные, долговечные, тихие, герметичные, к тому же, они не требуют особого ухода.

Мотор колесо может быть:

  • Редукторное. Плюсы – меньший вес, больший кпд на малых скоростях, прекрасный накат. Минусы – шестерни изнашиваются и когда-нибудь потребуют замены, повышенный шум, невозможность режима рекуперативного торможения.
  • Прямого привода (DD). Плюсы – нет шестеренок, изнашиваются только подшипники, очень малый шум, можно использовать режим рекуперативного торможения. Торможение двигателем — отличный вариант для местности с большими перепадами высот. Минусы – больший вес, хуже накат.

Основной характеристикой двигателя является его мощность, которая зависит от номинального напряжения и тока. Мощность мотора выбирается в зависимости от предполагаемой скорости езды и рельефа местности.

Самый оптимальный вариант, который подойдет в большинстве случае – это двигатель средней мощности, около 350 Вт, он позволяет разгонятся до 30-40 км/ч на различной местности – равнинной или холмистой. В этом случае чувствуется комфорт и уверенность. При большей скорости часто теряется чувство уверенности и безопасности.

Если Вы не боитесь большой скорости и планируете ездить быстро, вам потребуется мощный двигатель – 500 Вт и более.

Для неспешной езды по равнинной местности со скоростью около 25-30 км/ч достаточно мотора мощностью 250-300 Вт, конечно в горку скорость уменьшится. Для детей и подростков лучше выбирать модели, способные развивать скорость не более 20-25 км/ч.

3. Аккумулятор.

Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.

Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.

Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.

Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.

Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.

Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.

Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:

  • Литий-полимерные (LiPo) — малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
  • Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
  • Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
  • Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.

Казалось бы, лучший вариант — литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.

4. Контроллер.

Это мозги самоката, от его выбора будет зависеть старт, динамика разгона, тяга в горки. Выбирается по параметрам двигателя. Например, мотор имеет параметры: 36В, 350Вт. Значит и контролер должен быть на 36 В.

Мощность и ток контроллера нужно выбирать с запасом на стартовые токи и форсирование. Для прямого привода берем запас в 2 раза, для редукторного — 2.5 раза. Номинальный ток нашего двигателя равен 350Вт/36В=9,7 А. Значит, контролер должен быть рассчитан на максимальный ток: 9,7*2=19 А (для прямого привода) или 9,7*2,5=24 А (для редукторного).

5. Органы управления.

Выключатель питания коммутирует только слаботочные цепи управления контроллера. Коммутируемый ток небольшой, поэтому подойдет практически любая кнопка с фиксацией.

Газулька — курок или ручка газа мотоциклетного типа. Курок предпочтительнее, он инстинктивно отпускается в экстренной ситуации. Должен иметь три провода для подключения в цепь контроллера.

Тормозные ручки должны быть оборудованы встроенными концевиками, отключающими двигатель при нажатии и включающими режим торможения рекуперацией (при наличии).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: