0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный велосипед с мотором

Самодельный велосипед с мотором

11 минут Автор: Михаил Скворцов 373

Использование велосипеда в качестве транспорта имеет ряд очевидных преимуществ. Он недорог, экологически чист, позволяет поддерживать хорошую физическую форму. С ним любая поездка превращается в приятную прогулку. Ежедневный маршрут из дома на работу и обратно приносит лишь удовольствие, ведь байк позволяет избежать пробок в часы пик и избавляет от необходимости штурмовать переполненные вагоны метро или салоны автобусов.

Но если ваш офис находится в другом конце города, рельеф которого представляет собой сплошные подъёмы и спуски, то лёгкая прогулка превращается в тяжёлый труд, а каждый пройденный метр напоминает вам о муках первых христиан. Когда же, наконец, вы попадаете на работу, то чувствуете себя усталым и измождённым. Ваше тело требует отдыха, а ведь впереди ещё целый трудовой день. Перспектива того, что вечером придётся проделать весь путь в обратном направлении, тоже не способствует поднятию настроения. Если к тому же отсутствует возможность принять душ, то весь день вас будет сопровождать стойкий запах пота.

Что же делать, если расставаться с байком не хочется, но искать работу поближе к дому тоже как-то не с руки? В этом случае можно приобрести велосипед с моторчиком или установить двигатель на уже имеющийся. Промышленно изготовленный вариант не требует доработок, но стоит довольно дорого и часто имеет не слишком привлекательный дизайн. Чтобы снизить себестоимость, производители используют в этих велосипедах дешёвые комплектующие и рамы из хайтена. В результате такой байк весит более 20 кг, и если двигатель по какой-либо причине откажет, передвигаться на нём с помощью педалей будет очень нелегко.

Самодельный велосипед с мотором лишён этих недостатков. В прошлом подобные аппараты были довольно неуклюжими и использовались в основном подростками, но сейчас рынок предлагает широкий спектр решений, с помощью которых можно своими руками превратить обычный байк в высокотехнологичное транспортное средство. Такая переделка не потребует каких-либо серьёзных технических знаний, поэтому стоит остановить свой выбор именно на этом варианте.

Двигатели для велосипедов

Перед началом работ следует определиться с типом силового агрегата, который вы собираетесь использовать. При выборе следует руководствоваться такими критериями, как вес и предпочтительный вид используемого топлива. Основных видов всего два, так что сильно ломать голову не придётся:

  • Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Долгое время бензиновый моторчик оставался единственно возможным решением, доступным для установки на велосипед. Чаще всего это были переделанные бензопилы и газонокосилки. Сейчас найти подходящий малогабаритный двигатель не составит труда.
  • Электродвигатель. Ещё совсем недавно он был явным аутсайдером, но появление компактных аккумуляторных батарей высокой ёмкости позволило ему отодвинуть бензиновый мотор на задний план.

Бензиновый двигатель

Использование ДВС позволяет легко развивать значительную скорость, и это обстоятельство часто становится решающим фактором при выборе силовой установки. Однако не стоит забывать, что велосипед остаётся всё тем же велосипедом, и его узлы не рассчитаны на такие высокие нагрузки. Необходимо постоянно следить за его техническим состоянием, иначе он может попросту развалиться в самый неподходящий момент.

Обычно бензиновый мотор устанавливается на багажник или крепится к раме. В обоих случаях для сообщения крутящего момента от двигателя к колесу потребуется передача того или иного вида, что увеличивает сложность и массу конструкции. Не стоит забывать и о весе самого двигателя, а также запаса топлива, который придётся возить с собой. При выходе мотора из строя езда на таком велосипеде с помощью одних педалей будет весьма непростым занятием.

Использование бензина в качестве топлива убивает саму идею о недорогом и экологически чистом виде транспорта. Во время прогулки вместо пения птиц вы будете слышать только треск мотора, а если надумаете хранить велосипед дома, то в вашей квартире всегда будет пахнуть, как на бензоколонке.

Ещё один аспект, который требует пристального внимания, относится не к технической, а правовой стороне вопроса. Во многих странах использование велосипедов, оснащённых ДВС, требует регистрации и наличия прав соответствующей категории.

Совокупность всех этих обстоятельств позволяет смело исключить бензиновый мотор из рассмотрения. В самом деле, зачем в очередной раз «изобретать велосипед» (или мотоцикл), если на рынке и без того полно доступных скутеров и мопедов. Поэтому стоит оставить ДВС в стороне и перейти к рассмотрению второго варианта, который сейчас является приоритетным.

Электрический велосипед

Хотя идея сделать велосипед с электрическим приводом появилась ещё в конце XIX века, уровень развития электротехники не позволял в полной мере использовать её на практике. В начале 90 годов прошлого века произошёл всплеск интереса к подобным устройствам. С тех пор электрический байк занял прочные позиции среди городских видов транспорта, а его популярность с каждым годом только растёт.

Для переоборудования велосипеда понадобятся электродвигатель, аккумуляторная батарея, контроллер, а также приспособления для управления. Всё это можно легко приобрести в магазине или через интернет. Однако перед установкой следует решить, какой вид привода лучше поставить на байк.

Первым делом следует исключить из рассмотрения двигатель с фрикционной передачей, так как его низкая надёжность и недостаточная эффективность не позволяют достичь при его использовании сколько-нибудь приемлемых результатов. Остаётся два варианта: подвесной двигатель и мотор-колесо, и оба имеют свои плюсы и минусы.

Подвесной мотор

У подвесных велосипедных двигателей есть ряд преимуществ. Они поставляются в виде готового комплекта, установка которого своими руками не вызывает никаких затруднений; двигатели легко крепятся на раму или прямо на каретку, имеют небольшие габариты и вес. Существуют также варианты электромотора, интегрированного в кареточный узел. Многие из них позволяют переключать передачи, используя уже имеющуюся велосипедную трансмиссию. В конструкции некоторых двигателей заложена опция рекуперации энергии, существенно экономящая заряд аккумулятора. Мощность таких электродвигателей колеблется в диапазоне от 250 до 2 тыс. Вт, что даёт возможность развивать довольно приличную скорость.

Но у этого решения помимо многочисленных достоинств есть один огромный недостаток – высокая цена, сравнимая по величине со стоимостью заводского электровелосипеда. Если добавить сюда затраты на приобретение аккумуляторной батареи, контроллера и прочих запчастей, то выгода данного варианта становится совсем неочевидной.

Дешёвый транспорт превращается в весьма дорогой, и далеко не каждый согласится пойти на подобные издержки.

Альтернативой заводскому комплекту может стать сборка силового агрегата из доступных запчастей. Часто для этих целей используются двигатели от различной бытовой техники или электроинструментов. Установка такого мотора своими руками может стать нетривиальной задачей, особенно для людей, не обладающих навыками механика. Некоторые из проблем уже упоминались при рассмотрении бензинового двигателя. Во-первых, это увеличенные нагрузки на узлы велосипеда, вызванные повышенной скоростью. Во-вторых, необходимость использования ременной или цепной передачи, что усложняет конструкцию и увеличивает вес.

Трудно посоветовать что-то конкретное тем, кто решился самостоятельно взяться за подобный проект, так как каждый случай индивидуален и зависит от множества факторов. Можно привести лишь несколько общих соображений.

  • Для начала следует выбрать подходящий по мощности и габаритам двигатель. Если он должен лишь помогать крутить педали и снижать физическую нагрузку, то подойдёт небольшой моторчик мощностью 200–250 Вт. Если же вы стремитесь к высоким скоростям, то придётся подыскать модель на 350 Вт и выше.
  • Затем нужно тщательно продумать крепление двигателя, выбрать для него подходящее место, правильно рассчитать параметры передачи, длину цепи или ремня. Используйте уже известные, хорошо зарекомендовавшие себя решения. Это убережёт вас от серьёзных ошибок, сэкономит время и деньги.
  • Не стоит чрезмерно увлекаться и пытаться сделать революцию в технике. Для некоторых людей важен сам процесс технического творчества. Они проводят массу времени, постоянно что-то переделывая и улучшая. Можно с почти стопроцентной уверенностью сказать, что их агрегат, собранный из самых невероятных компонентов, никогда не будет завершён. Такие «франкенштейны» обречены провести всю свою жизнь в гараже, а если и покидают его для испытаний, то едут недалеко и недолго, сразу ломаются и возвращаются в мастерскую для доработки и усовершенствования.
  • Уделите особое внимание прочности конструкции. Именно от неё зависит ваше здоровье, особенно если вы собираетесь поставить мощный двигатель.

Мотор-колесо для велосипеда

Самая популярная и доступная разновидность электродвигателя для велосипеда – мотор-колесо. Это устройство лишено многих недостатков, присущих подвесным моторам. Оно представляет собой электродвигатель постоянного тока, вмонтированный прямо в ступицу. Его мощность колеблется в самых широких пределах, что позволяет легко подобрать версию, соответствующую вашим запросам. Оно гораздо дешевле и практически не меняет внешний вид байка. Установка моторколеса не занимает много времени, и с ней легко справится любой, кто умеет читать инструкцию, а для остальных существует большое количество рисунков и видеороликов, детально иллюстрирующих процесс.

Как правило, производитель предлагает два вида поставки: неоспицованный мотор и готовое колесо со спицами и двойным ободом. Первый вариант позволяет вставить двигатель в уже имеющееся колесо, а второй полностью готов к использованию, недостаёт только покрышки с камерой. Обычно в набор также входят контроллер, ручки газа и тормоза, соединительные провода, крепёж и зарядное устройство. Аккумуляторную батарею чаще всего приходится покупать отдельно.

Читать еще:  Лучшие двухподвесные велосипеды

При выборе моторколеса следует обратить внимание на соответствие размеров его втулки расстоянию между ногами вилки или перьями рамы. Если её длина будет больше, то их придётся раздвигать, что крайне нежелательно.

Трансформация простого велосипеда в электрический обычно занимает всего полчаса. Мотор-колесо легко устанавливается как спереди, так и сзади. Можно использовать сразу два двигателя и получить в итоге полноприводный байк. Далее подключается контроллер, батарея закрепляется на раме или подседельной трубе, на руле размещаются ручки газа и тормоза. Затем все эти компоненты соединяются при помощи проводов. Каждый из них имеет индивидуальный разъём, так что ошибиться невозможно. Вот и всё, можно садиться на велосипед и отправляться в путь.

В рамках одной статьи трудно ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе установки двигателя на ваш любимый байк. Каждый из перечисленных вариантов переделки имеет свои преимущества и недостатки. Можно лишь отметить, что по таким параметрам, как цена и простота установки, бесспорным лидером является мотор-колесо. Приложите немного усердия и смекалки, и у вас непременно всё получится. В конце концов, вы собираете не машину времени, а всего лишь велосипед с мотором.

Самодельный велосипед с мотором

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Gregory26rus › Блог › Мощный быстрый электровелосипед своими руками.

Все детство я провел за рулем двухколесного транспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы… Но с последними в итоге связана очень неприятная история, отчего я 15 лет не садился за руль мотоциклов. Но у нас настолько красивая местность, что хочется иметь возможность в любой момент выехать из дома с квадрокоптером в рюкзаке и поснимать красивый закат, или цветущее поле маков…

Купил я полтора года назад эндуро мотоцикл для этих целей. Думал, что пойду, сдам вождение и открою категорию А, т к B и C у меня имеются, а на момент сдачи на права в ГАИ не было мотоцикла, поэтому я остался без категории. Но оказывается теперь нужно учиться в мотошколе заново. Черт с ним, отучился. Повез мотоцикл ставить на учет, а ни одна страховая компания не делает страховку на мот, даже те, что при МРЕО. Тогда даже на машину было почти невозможно сделать ОСАГО — очереди по месяцу… В общем смысла ставить на учет нет. Психанул, продал к чертям этот мотоцикл и решил собрать себе электровелосипед.

Читать еще:  Сезонное хранение велосипедов

Вышло не все так гладко и быстро, как я планировал. Сначала комплект мотора, звезд, контроллера, фривиллы и прочие комплектующие из Китая и Тайваня ждал 2 месяца. 160 батарей Samsung INR18650 35E заказал напрямую с завода и тоже ждал примерно такой-же срок. Затем оказалось, что купленный мной DH велосипед Mobgoose Pinn’r с подвижной кареткой не подходит для установки кареточного двигателя, т к у него задняя подвеска с подвижным кареточным узлом. Пришлось его продавать и покупать другой. В этот раз с помощью друга в Москве удалось урвать Giant Trance X2 2011 в идеальном состоянии с пробегом всего 240 км на топовых комплектующих!

Но и тут оказалась засада… Каретку и систему с фривиллом я заказал под резьбовую каретку 83мм, а на новом велосипеде вообще Press Fit BB41-71. Сколько не искал информации, в том числе по иностранным форумам, на такой байк не существует адаптеров под резьбу. Пришлось советоваться с инженерами на машиностроительном заводе и там же вытачивать проставки из латуни на ЧПУ станке. Но появилась другая проблема — ось теперь стала слишком узкой для моей каретки 93мм… Пришлось пилить ось пополам, вытачивать соединительную удлинительную деталь, прессовать ее и варить аргоном, т к точить новую ось не берутся даже на заводе, а готовой такой длины не существует в природе…

После этого я собрал батареи в пак по форме рамы с помощью пластиковых квадратиков- конструктора. Купил никелевую пластину для сварки, взял у друга контактную сварку, но вовремя понял, что никель по просту не выдержит 40А… Решил сделать по принципу теслы, дополнительно обезопасить себя. Батарея у меня состоит из 16 последовательно соединенных ячеек для нужного мне напряжения 67,2 вольта. А каждая ячейка состоит из 10 параллельно соединенных батарей 18650 для увеличения емкости, то есть 3500 Mah умноженное на 10, получаем 35 Ач. Расчитал толщину сечения медных шин под мою нагрузку- вышло 6 мм2 и толщину усов- 0,5мм2. С каждой батареечке в пике у меня будет сниматься 4А, что позволит батареям не греться и прожить очень долго. А если случится внутреннее замыкание батареи, то перегорит ус, который выдерживает не более 12-15А. И батарея останется целой.

Думаю что многие, кто касался темы электровелосипедов, сразу думают о неком подобии мотоцикла с мощным мотор-колесом с прямым приводом. Но я живу в горной местности, а значит мне нужен велосипед с правильной центральной развесовкой, без «гири» в колесе для нормальной работы подвески и с возможностью переключать передачи для затяжных и крутых подъемов. Так как звезда на моторе и звезда на каретке стоят на обгонных муфтах, я могу ездить на нем как на обычном велосипеде, при этом мотор не крутится, не нужно прилагать дополнительных усилий, сохраняется накат, но отсутствует рекуперация — при торможении батарея не заряжается, но мне это и не нужно. Емкости моей батареи при неспешной езде может хватить на 150 км. А полностью заряжается она за 6 часов.

К сожалению, китайская плата защиты и балансировки батареи BMS пришла бракованной. Заказал новую смарт-бмс с двумя термодатчиками, с бортовым компьютером (с экраном), на котором будет показываться напряжение каждой ячейки, скорость, текущий расход, остаток емкости батареи. И при этом плата будет балансировать ячейки при заряде и отключать подачу электричества при просаживании батареи ниже определенного порога, чтобы ячейки не теряли емкость. Также на плате есть блютус контроллер для управления и контроля с помощью смартфона.

В планах на ближайшее будущее вместо многозвездочной кассеты сзади установить планетарную втулку shimano alfine на 8 передач и BMX цепь, т к с такой мощностью кассета и обычная MTB цепь долго жить не будет. Велосипед на пониженных передачах постоянно пытается опрокинуть, встает на дыбы, даже если вес райдера находится спереди. Акселератором приходится работать очень плавно.

Вот небольшой видеоотчет о сегодняшних первых тестах. Проехал 32 км, не полностью заряженная батарея с 65 вольт потеряла заряд до 61 вольта. Безопасное для батареи напряжение 54-55 вольт. Легко можно держаться в городском потоке со скоростью 60 кмч.

P.S. не ругайте за маневры, все было безопасно и без помех автомобилям. А вот некоторые водители типа черной приоры на видео не считают велосипед за транспортное средство… Буду привыкать ездить спокойно и не мешаться транспорту.

Самодельный электрический мотовелосипед мощностью 15 л.с.

В статье рассмотрен пример создания мощного мотовелосипеда, работающего на электроэнергии. В качестве двигателя здесь используется силовой агрегат мощностью 15 лошадиных сил и рабочим напряжением 48В. В качестве основы был взят пляжный круизер фирмы Felt. Эта модель была выбрана потому, что для самоделки требовался крепкий велосипед с правильными формами, на котором бы можно было разместить все необходимые элементы. Можно использовать и другой велосипед, главное, чтобы рама имела нужную прочность и изгиб.
Первостепенной целью было размещение центра тяжести как можно ниже к уровню дороги.

Материалы и инструменты для самоделки:
— электромотор Briggs and Stratton;
— в качестве контроллера для двигателя Alltrax AXE 300А;
— ручка газа (Magura 0-5K Ohm);
— аккумуляторные батареи 4х12В, 21А/ч (кислотно-свинцовые, герметичные);
— цепь для мопеда #35;
— дисковый тормоз типа Avid Bb7 160 мм;
— ведущая звездочка на 13 зубьев;
— ведомая звездочка на 66 зубьев;
— крупный выключатель;
— предохранитель на 300А;
— опора для двигателя (из нержавеющей стали с диаметром в 21 см, устанавливается вместо каретки).

Ну и конечно будут нужны гаечные ключи, сварка, режущий инструмент и так далее.

Процесс модернизации велосипеда:

Шаг первый. Замена вилки
Родная жесткая вилка была снята с велосипеда. Вместо нее установлена вилка с амортизатором фирмы Manitou.

Поскольку в оригинальной версии велосипеда был установлен ножной тормоз (включается, если крутить педалями назад), в районе дропаутов понадобилось изготовить специальное крепление для установки дискового тормоза. Чтобы вырезать необходимый кусок стали, использовалась ножовка. Далее понадобился сверлильный станок, чтобы просверлить необходимые отверстия для крепления тормозной системы.

Шаг третий. Задняя втулка
В качестве задней втулки использовалась двойная передняя. На ней имелись стандартные для маунтинбайков места крепления под 6 болтов. В итоге в звездочке было просверлено 6 отверстий именно так, чтобы она подходила под эти 6 болтов. Очень важно точно расположить втулку, ротор тормоза и звездочку на одной оси.


Крепление тормоза приваривается, колеса прикручиваются к втулкам. Верхнее перо рамы понадобилось отогнуть таким образом, чтобы за него не цеплялась ведомая звездочка и цепь.

Шаг четвертый. Крепление для двигателя
Крепление под двигатель сваривается из листов нержавеющей стали. Оно вваривается на место каретки. Само крепление находится в кольце, это кольцо было сделано из куска фонарного столба. Ширина кольца составляет 11 см, а диаметр 21 см. Учитывая размеры двигателя, зазор составляет всего 3 мм. Чтобы поток воздуха мог охлаждать двигатель, кольцо было просверлено на сверлильном станке. Здесь важна точность, так как при перекосе цепь будет постоянно слетать.


На этом же этапе устанавливаются подножки. Крепления подножек сделаны из пары осветительных стоек, которые автор сварил вместе. Что же касается самих подножек, то здесь подошли алюминиевые пеги для ВМХ.

Шаг пятый. Доработка рамы
Заводской держатель седла автор снял с велосипеда. Затем его укоротили и приварили к верхним перьям рамы над задним колесом. Чтобы повысить прочность конструкции, была установлена усилительная вставка.
На подседельную трубу надевается резиновый колпачок, а седельный хомут разворачивается.



Аккумуляторы удерживаются при помощи специальных лотков, изготовленных из алюминия. Лотки приклепывают друг к другу, а затем фиксируют с помощью болтов к правой и левой панели. В центре можно увидеть переключатель питания. Чтобы к контактам переключателя можно было легко добраться, панели автор изготовил асимметричными.

Контроллер находится под верхней трубой и установлен вверх ногами, при этом его контакты развернуты назад.


После установки всех необходимых элементов и подключения проводов, велосипед прошел тестирование. По словам автора, разгонялся он довольно интенсивно, при этом его максимальную скорость никто не замеривал. По оценкам он должен ездить со скоростью порядка 80-ти км/ч.

Установленный контроллер имеет довольно гибкие настройки, его можно подключать к компьютеру при помощи RS-232 и корректировать динамику разгона, а также есть возможность следить за статистикой.

Как своими руками установить бензиновый мотор на велосипед

Из этой пошаговой инструкции вы узнаете, как установить бензиновый мотор на обычный велосипед, то есть из велосипеда сделать мотоцикл, который способен на одном литре бензина преодолеть более сотни километров.

Шаг 1: Что необходимо для создания самодельного велосипеда с бензиновым мотором.

Чтобы сделать самодельный мотоцикл из велосипеда нам понадобятся:

  • велосипед;
  • отвёртка;
  • два хомута;
  • мотор Grubee 66cc;
  • бензин;
  • молоток;
  • бак;
  • дроссель;
  • аварийный выключатель;
  • глушитель;
  • звёздочка;
  • цепь;
  • выжимка цепи;
  • топливопровод;
  • масло;
  • тёплое рабочее место.
Читать еще:  Беговой велосипед для детей

Шаг 2: Установка бензинового мотора на велосипед.

Установите мотор на раму велосипеда над кареткой с помощью хомутов.

Мотор крепится над кареткой одновременно на две трубы рамы. Если крепления мотора не достают до труб рамы, то в этом случае потребуются кронштейны. Чтобы добиться идеального положения двигателя, сначала установите его на подседельную трубу как можно ниже, а затем прикрепите к нижней трубе.

Шаг 3: Установка второй цепи и звёздочки.

Задняя звёздочка имеет диаметр центрального отверстия 35,9 мм и крепится перпендикулярно на ось втулки с левой стороны. Покрутите заднее колесо и проверьте не болтается ли оно — из-за этого может слетать цепь.

Задняя звёздочка на втулке выпуклой стороной должна быть обращена в сторону колеса.

Вырежьте из резины прокладку, чтобы с её помощью защитить пространство вокруг спиц и оси. Прикрепите её с помощью девяти болтов к стопорной стальной пластине, которая обычно идёт в комплекте с звёздочкой.

На некоторых велосипедах без ножного тормоза с целью выравнивания цепи может потребоваться установить изолятор с обеих сторон звёздочки.

Задняя звёздочка должна соответствовать с точностью до 0,5 см звёздочке на двигателе. При необходимости укоротите цепь до необходимой длины. Чтобы удалить лишние звенья, потребуется такой инструмент, как выжимка цепи. В идеальном варианте натяжение обоих цепей (цепи от педалей и цепи от мотора) должно быть примерно одинаковым.

Снимите защитную панель с левой задней стороны мотора.

Мотор поставляется со звёздочкой, которая соответствует цепи из комплекта. Если вас не устраивает идущая в комплекте стандартная велосипедная цепь и вы хотите заменить её на байкерскую цепь, например, 415 HD, то вы должны также заменить и звёздочку на моторе. Вместо узкой звёздочки купите звёздочку с более широкими зубьями.

С помощью гаечного ключа и свечи зажигания поверните звёздочку коленчатого вала двигателя, чтобы протянуть цепь вокруг неё.

Чтобы добиться необходимой длины цепи, измерьте её и удалите лишние звенья. Длина приводной цепи правильная, если её верхнюю часть можно отклонить на 0,25 — 0,5 дюймов и при этом натянута её нижняя часть.

Установите назад замок цепи и защитную панель на двигатель.

Регулировка натяжения цепи происходит путём смещения заднего колеса. Если вы сможете добиться одинакового натяжения обоих цепей, то в этом случае можно будет не устанавливать холостой ролик. Если же вам не удалось натянуть цепь к мотору также сильно, как цепь к педалям, то придётся установить холостой ролик.

Установите идущую в комплекте защиту цепи, присоединив её к мотору и трубе рамы.

Шаг 4: Бак.

Прикрепите к баку спускной кран для топлива. Для герметизации места резьбового стыка используйте тефлоновую ленту.

Подсоедините топливопровод к баку и карбюратору. Используйте качественный топливопровод, например, GoodYear. Идущий в комплекте топливопровод из прозрачной пластмассы со временем становится твёрдым и жёстким.

Так как двигатель является двухтактным, то в бензин приходится подмешивать моторное масло. Вначале, пока не израсходуете первые четыре литра бензина, следует поддерживать соотношение 18 — 20 частей бензина к одной части масла. В дальнейшем это соотношение можно увеличить до 20 – 25 к одному.

Шаг 5: Сцепление, дроссель, аварийный выключатель и свеча зажигания.

Установите рычаг сцепления на руль и заправьте тросик в рычаг мотора. При нажатии на рычаг сцепления мотор расцепляется от заднего колеса, чтобы он мог запуститься. Отрежьте остаток кабеля, чтобы во время педалирования вы не поранились об его очень острый конец. Проверьте, что вы хорошо закрутили винт, чтобы он не потерялся.

Снимите старую ручку с велосипеда и с помощью универсального гаечного ключа установите дроссель на велосипед справа. Протяните тросик от дросселя к карбюратору так, чтобы при натяжении кабеля ощущалось небольшое сопротивление.

Красный провод от дросселя присоедините к раме, а чёрный провод к белому проводу, который идёт от мотора. При нажатии на аварийный аварийный выключатель двигатель должен заглохнуть, а не просто остановиться.

На двигателе на крышке чёрного ящика с выходящими из него проводами должна быть белая «свеча зажигания». Соедините чёрно-белый провод с чёрным, голубой провод с голубым.

Шаг 6: Как запустить двигатель.

Перед тем, как запустить двигатель самодельного мотоцикла, нажмите кнопку подачи топлива и откройте карбюратор. Потяните сцепление вниз до упора и начинайте крутить педали, пока не наберёте хотя бы небольшую скорость. Затем отпустите и поверните дроссель. Вращайте педали, пока не заведётся двигатель. Далее с помощью дросселя можете просто регулировать скорость велосипеда.

Велосипед с мотором: подключаем двигатель от бензопилы своими руками

Если вы испытываете тягу к экспериментам и не откажетесь от возможности превратить свой велосипед в самодельный мопед, который может разгоняться до 50 км в час и выше, эта инструкция для вас.

Используя простые запчасти, можно сконструировать велосипед с мотором от бензопилы своими руками. Приступим!

  1. Тщательно осмотрите и проверьте ваш велосипед. Предполагаемая модернизация существенно увеличит нагрузку на все его детали. Поэтому каждая деталь должна быть осмотрена и хорошо смазана. А также проверьте все крепления и лишний раз затяните болты. Помимо конструктивной необходимости, все эти действия являются залогом вашей безопасности.
  2. Вы можете сделать велосипед с двигателем от бензопилы или от триммера (также его называют бензокосой). Если вы раздумываете, как приспособить мотор от бензокосы на велосипед, то здесь нет ничего сложного. Бензокоса подходит для этой конструкции так же, как и бензопила. Если вы выбираете бензопилу, убедитесь, что её мощность составляет не менее 2 кВт. А если у вас имеется триммер, то будет достаточно мощности 1 кВт, поскольку у двигателя бензокосы ниже обороты. Смысл в том, что вы должны добиться достаточной тяги, чтобы двинуться с места. Но при этом более мощный двигатель подразумевает его больший вес. Вам нужно, чтобы вес мотора не превышал 6 кг, иначе велосипед будет ощутимо болтать на дороге.

Двигатель бензокосы на велосипеде

  1. Проверьте двигатель на работоспособность. Велосипед с мотором от бензопилы, конечно, будет громко реветь — полагаем, вы к этому готовы. Не готовы будут, скорее всего, ваши соседи и случайные прохожие. Поэтому рекомендуем проводить свои испытания вдали от человеческого жилья — в лесу, в парке, на просёлочной дороге.

Отдельно уделите внимание проверке состояния бензобака. Бензин не должен выплёскиваться наружу, так как это создаёт опасность возгорания. Двигатель будет находиться позади вас, поэтому следует особо проконтролировать этот момент.

  1. Теперь выясним, как поставить двигатель от бензопилы на велосипед. Необходимо освободить место позади велосипедиста, над задним колесом. Для этого придётся снять крыло. Проще всего применить такую схему: поставить приводной вал, а вместо ведомого вала использовать покрышку. Этот вид привода — самый простой и эффективный, конструкция не потребует использования большого количества деталей. Фрикционный вал будет передавать вращение от двигателя, для этого диаметр вала должен составлять примерно 25 мм.

Двигатель над задним колесом велосипеда

  1. Чтобы установить двигатель на свой велосипед, к рамке, которая находится под сидением, приварите металлическую подставку. Устанавливать мотор нужно по возможности пониже, тогда ваше транспортное средство в движении будет более устойчивым. Закрепить мотор на подставке можно любым способом — болтами, зажимами либо методом приваривания.
  2. Трос для газа и провода, которые позволят принудительно заглушить двигатель, необходимо аккуратно закрепить на раме. Это вопрос комфортной езды и безопасности велосипедиста.
  3. Готово! Можно опробовать ваш новый велосипед с мотором от бензопилы. Следите за давлением в шинах, оно должно составлять не менее 3 атм.

Велосипед с двигателем бензопилы

Существуют ли готовые решения?

Да, всё может быть гораздо проще, если вы приобретёте готовый набор деталей, чтобы сделать велосипед с двигателем от бензопилы. В готовых наборах, помимо самого двигателя, присутствуют все необходимые крепёжные элементы, а также трос газа, рукоятка для управления мощностью, кнопка принудительного глушения двигателя и другие полезные детали.

Заключение

Мечта всех мальчишек, которые ломают голову, как установить двигатель от бензопилы на велосипед, может сбыться и во взрослом возрасте. Теперь у вас есть возможность проявить инженерную смекалку и собрать вышеописанную экзотическую конструкцию, прикрепив к велосипеду мотор от бензопилы своими руками. К тому же это полезное приспособление: на таком транспортном средстве можно без особого напряжения с ветерком доехать до места назначения — на рыбалку, на дачу, в магазин, а главное, расход топлива при этом будет минимальным. И даже если бензин закончится, вы можете добраться до конечной точки своего путешествия традиционным способом — с помощью педалей.

Как самостоятельно установить двигатель от триммера на велосипед своими руками. Ставим двигатель от мотокосы на велосипед.

Виды подсветки на велосипед. Как сделать самостоятельно подсветку для велосипеда с помощью светодиодной ленты. Диодная подсветка для колёс своими руками.

Конструируем собственный велосипед с электродвигателем, устанавливаем мотор-колесо на велосипед своими руками. Что понадобится, для того чтобы установить мотор-колесо? Принцип действия, необходимые детали и рекомендации по установке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector