0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка каретки велосипеда

Ремонт каретки на велосипеде

5 mins Автор: Михаил Скворцов 772

Проблемы с велосипедной кареткой знакомы каждому велосипедисту. Бывает, что она разбалтывается или издаёт характерные раздражающие щелчки. Это не всегда означает, что деталь нужно полностью заменить. Достаточно грамотно произвести ремонт каретки на велосипеде, не откладывая это дело на потом.

Снимаем и ремонтируем

Каретка может быть интегрированной и неинтегрированной. Последние по типу устройства делятся на картриджные (ось, чашки, шатуны – единая система) и разборные (детали могут развинчиваться, чтобы их можно было ремонтировать и чистить). Обычно каретки прогулочного байка или среднестатистического горного велосипеда устроены стандартно, поэтому починить их можно по отработанной схеме.

Чтобы действовать было удобнее, велосипед лучше перевернуть колёсами вверх и поставить на руль.

После того, как вы убедились, что байк стоит ровно и прочно, можно преступать к ремонту:

  1. Аккуратно снимаем с оси сначала левый, затем правый шатун.
  2. Тщательно промываем узел каретки, удаляем застарелую грязь, накопившуюся за шатунами. Очень старательно чистим шлицы в каждой чашке – если они будут забиты, установить съёмник не удастся.
  3. Приступаем к снятию самой каретки. Начинаем слева (там, где нет звёздочек). Если на вашем велосипеде имеется стопорная гайка, бережно отворачиваем её ключом (можно – семейником). На гайках данного типа обычно бывает правая резьба, поэтому придётся совершить некоторое усилие, но старайтесь подтягивать гайку осторожно, чтобы не сорвать ключ.
  4. После этого берём шлицевой ключ или спецключ для каретки. Как только он войдёт в пазы, сразу выкручиваем чашку разводным ключом с длинной ручкой. Если каретка у вас разборная, чашку нужно извлечь вместе с подшипником.
  5. На правой стороне (там, где звёздочки) совершаем аналогичные действия с помощью того же длинного ключа. Резьба на чашке, соответственно, уже не правая, а левая, так что потребуется усилие.
  6. Дальше необходимо вынуть правую чашку с осью или картридж (в зависимости от типа каретки).
  7. Если у вас разборная конструкция, из снятой каретки извлекаем подшипники. Места, в которых осталась прежняя смазка, тщательно очищаем. Все детали промываем в керосине или любом другом растворителе.

После того, как каретка очищена, а детали высохли, производим установку в обратном порядке.

Устанавливаем разборную велосипедную каретку

Этот тип каретки имеет стандартное устройство, хорошо знакомое всем владельцам отечественных велобайков, вот почему установить и настроить её довольно просто.

  1. Перед началом установки только что купленную каретку и остальные детали тщательно промываем в керосине (бензин лучше не использовать: он вреден для пластмассы, могут пострадать сальники в чашках). Проверяем, нет ли мелкого сора и царапин в узле рамы, к которому будет крепиться каретка. Если что-то попадёт оттуда в подшипники, велосипед пойдёт «со скрипом».
  2. Внимательно изучаем концы кареточной оси (главное – не перепутать их!). На оси или кожухах (они есть не везде) должна быть специальная отметка. У чаш есть особая резьба, благодаря которой перепутать их невозможно.
  3. На ось нужно поместить кожух из пластмассы. В чаши мы вкладываем подшипники таким образом, чтобы шарики находились с внутренней стороны чашек. Подшипники и резьбу на чашках густо покрываем смазкой.
  4. Начинаем собирать справа. Крепим ось в ту чашку, которая находится с правой стороны и до упора вкручиваем её в рамное крепление, используя шлицевой ключ. На чашке левая резьба.
  5. Таким же образом вкручиваем левую чашку с противоположной стороны.

После того, как установка каретки закончена, переходим к регулировке.

Регулируем подшипники

Причиной посторонних шумов, люфта и неприятного дребезжания в каретке заднего колеса часто становятся разболтанные подшипники. Это может привести к их повреждению, вызвать деформацию чашек или нарушить чёткость переключения передач. В случае возникновения любых подозрительных симптомов, необходимо подумать, как подтянуть каретку на велосипеде. При этом регулировку лучше не откладывать. При наличии навыков подтянуть каретку удастся даже во время поездки, минуя этап разборки.

  1. Начиная работу, снимаем с задней каретки левый шатун и специальным ключом откручиваем стопорную гайку. Затем с помощью шлицевого ключа слегка ослабляем левую чашку.
  2. Закручиваем левую чашку практически до упора. Стоит завернуть её слабо или слишком туго, как ось начнёт люфтить или заедать. Во избежание последнего чуть-чуть (примерно на ¼ оборота) ослабляем чашку длинным ключом.
  3. После этого сверху привинчиваем стопорную гайку и затягиваем её до упора тем же ключом, который использовали для откручивания.
  4. Проверяем, как работает ось каретки. Для этого крутим её рукой, затем – покачиваем туда-сюда по сторонам. Даже небольшой лифт или едва ощутимое заедание – веская причина повторить регулировку сначала.

Если найти баланс между люфтом и заеданиями не удаётся даже после нескольких попыток, придётся заменить либо всю каретку, либо изношенные или недостаточно качественные подшипники.

Настройка велосипеда: общие указания

При правильном положении руля горного велосипеда, наклон позвоночника должен быть около 45о Это сохраняет удобное положение и уменьшает аэродинамическое сопротивление.

Плотность завинчивания болтов должна соответствовать 20 Nm.

Шпиндель рулевой колонки следует также закрутить на 20 Nm.

Колеса должны быть установлены симметрично раме и передней вилке.

Гайки на оси переднего колеса следует прикручивать на 15Nm, a заднего
— на 17 Mm. Хорошо накаченные шины не должны быть посажены более, чем на одну треть высоты.

Настройка рамы велосипеда и седла

Расстояние между рамой и основанием седла минимум должно равняться 2, 5 см.

Положение седла устанавливается сидя на велосипеде в самом низком положении шатуна механизма каретки. Его высоту выбираем так, чтобы сидя в положении со слегка согнутым коленом пятка свободно ложилась на педаль. Следует обратить внимание на то, чтобы стержень был помещен на определенную глубину в раму (65 мм).

Во время регулировки положения седла и руля следует помнить, что стержень, поднятый выше отметки, может быть причиной выхода из строя велосипеда, а также несчастного случая.

Максимальный уровень подъема стержня не должен превышать отметки, расположенной на нижней част стержня руля и седла.

Настройка механизма каретки велосипеда

В механизме каретки люфты подшипниках устраняются при легком откручивании гайки 1, далее завинчивании гайки 2 и снова завинчиваем гайку 1. При демонтаже механизма с целью замены частей или смазки подшипников следует (после снятия колпачка 5) выкрутить болт (М8х1). Снять шатун с оси необходимо при помощи болта Ml2. Отмеченные выше люфты в каретке, следует устранить сразу же, закручивая болт 4(М8х1)
на 28-30 Nm.

  1. Гайка
  2. Подшипниковая гайка
  3. Подшипниковая гайка
  4. Болт М8х1
  5. Колпачок
  6. Подшипник
  7. Ось

Настройка педалей и тормозов велосипеда

Оси педалей должны быть плотно прикручены к шатуну (25 Nn). Его плохое закрепление может привести к стиранию резьбы.

Во время крепления педалей к шатуну следует обратить внимание на противоположное направление их завинчивания (левая педаль имеет винт с левой резьбой). Очень важно правильное закрепление винта оси к шатуну. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к поломке каретки.

Тормозные колодки должны быть равномерно закреплены к боковой части обода колеса.

При правильной установке, между ободом колеса и тормозными колодками должно быть расстояние 2-З
мм.

Читать еще:  Виды переключателей скоростей на велосипеде

Во время нажатия на рукоятку ручного тормоза тормозные колодки соприкасаются с ободом колеса, расстояние между ручкой руля и рукояткой ручного тормоза должно быть 25
мм. При отпуске рукоятки ручного тормоза, тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Настройка суппорт велосипеда

Велосипед оснащен передней и задней машинкой. Функцией передней машинки является передвижение и установка
цепи на определенной звездочке механизма каретки. Функцией задней машинки (редуктора) является передвижение и установка цепи на определенной звездочке, а также натяжение цепи, т.к результатом изменения положения является кажущееся изменение длины цепи, которое должно быть нивелировано задней машинкой.

Принципы работы машинок

  • непосредственно перед тем, как изменить положение следует разогнать велосипед, а затем уменьшить нажим на педали и передвинуть рычаг переключения скоростей,
  • усилить нажим на педали можно тогда, когда цепь зафиксируется на звездочке по крайней мере на три четверти,
  • переключение следует производить, путем передвижения цепи на соседнюю звездочку,
  • нельзя маневрировать машинкой в тот момент, когда педали крутятся назад.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ МАШИНКИ (ОТВОДКИ)

Регулировку передней машинки рекомендуется производить в авторизированной мастерской, но если вы хотите сделать это самостоятельно, действуйте следующим образом:

  1. Установи машинку правильно на раме, т.е. цепь должна быть установлена равномерно на звездочках и находится на 1-З
    мм. над самой большой звездочкой.
  2. Поместив цепь на маленькой звездочке натяни трос и затяни болт для зажима.
  3. Изменяя положения, закрепите крайние положения передней машинки регулирующими болтами.

При правильной установке, передняя машинка должна гладко передвигать цепь с самой маленькой звездочки на самую большую и наоборот.

Для регулировки крайних положений задней машинки служат 2 регулировочных болта, расположенных на корпусе переключателя.

При слабом натяжении цепи, цепь будет спадать с крайних зубцов, а при слишком сильном натяжении цепи, цепь при попадании на крайние зубцы будет болтаться. Регулировку задней машинки лучше производить в авторизированной мастерской. Однако если вы захотите сделать эго самостоятельно, действуйте следующим образом:

  1. Покрутите педали вперед, изменяя все положения машинки.
  2. Переставьте цепь на самую маленькую звездочку.
  3. Открутите регулирующий болт троса машинки, сильно натяните трос и снова затяните болт.
  4. Слегка открутите регулировочный болт длины троса цепи для того, чтобы еще сильнее натянуть трос.
  5. При помощи рычага передвиньте цепь на следующую звездочку. Цепь должна ходить беззвучно. Если возникнет необходимость, плавно отрегулируйте работу переключателя болтом, регулирующим длину цепи.

Изменение положения передней и задней машинки следует достигать только во время кручения педалями.

Машинки не должны одновременно работать в крайних положениях, т.к. это ведет к усилению шума работы устройств, а также быстрый выход из строя цени, переключателей и приводных звездочек.

Переключатели типа Index оборудованы специальными тросами,
— которые предварительно стабилизированы.

Эксплуатация велосипеда с не отрегулированными переключателями может привести к полному выходу из строя элементов машинок.

Регулировка каретки велосипеда

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/velo-trest.ru/wp-content/uploads/2018/07/1-IMG_4729.jpg?fit=300%2C200&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/velo-trest.ru/wp-content/uploads/2018/07/1-IMG_4729.jpg?fit=640%2C427&ssl=1″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/velo-trest.ru/wp-content/uploads/2018/07/1-IMG_4729.jpg?w=640&ssl=1 640w, https://i1.wp.com/velo-trest.ru/wp-content/uploads/2018/07/1-IMG_4729.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/velo-trest.ru/wp-content/uploads/2018/07/1-IMG_4729.jpg?resize=600%2C400&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/velo-trest.ru/wp-content/uploads/2018/07/1-IMG_4729.jpg?resize=272%2C182&ssl=1 272w» data-lazy-sizes=»(max-w />

Каретка велосипеда, снятие каретки картриджного и разборного типов.

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна . После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

1. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.
2. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа — можно повредить гайку. Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.
3. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)
4. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.
5. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (я использую керосин).

Установка каретки картриджного типа производится в обратном порядке.

Сборка и установка разборной каретки велосипеда.

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (я использую керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую — он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку — смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

2. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками — внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.
3. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.
4. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки велосипеда.

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун , снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.
Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Настройка каретки велосипеда

Насыпные подшипники (шариковые)

Подразумевает наличие чашки (ёмкости) для шариков, конуса и регулирующей гайки:

Насыпная резьбовая каретка (euro):

В подобного типа каретках конус находится непосредственно на оси.
Одна чашка полностью вкручивается в раму, второй чашкой регулируется люфт и фиксируется гайкой.

Насыпная безрезьбовая каретка (american):

В такого типа каретках чашки не имеют резьбы, они впресовываются в раму. На оси имеется резьба на которую накручиваются конуса и контргайки (с помощью которых и регулируется люфт)

Насыпные подшипники очень привередливы. Требуют тщательной настройки и постоянного ухода. В настоящее время каретки на насыпных подшипниках используются на бюджетных байках.

Промышленные подшипники (промы):
Подразумевает наличие закрытых радиальных/радиально упорных промышленных подшипников качения:

Промышленные подшипники менее привередливы в эксплуатации и просты в установке. Нашли широкое применение в современной вело-индустрии

Чашки с подшипниками устанавливается в раму с помощью резьбового соединения. Наиболее древний стандарт, пришедший к нам из тех далёких времён когда промышленные подшипники еще не нашли широкого применения в вело-индустрии. В те далёкие времена использовались каретки на насыпных подшипниках, для установки и настройки которых необходима была резьба. В зависимости от резьб бывает ENGLISH (одна часка с левой другая с правой резьбой) и ITALIAN (обе чашки с правой резьбой). ITALIAN очень редкая.

Стандарт резьбы в евро каретке 1,37″, шаг резьбы 24 нитки на дюйм.

Понятие картриджной евро каретки подразумевает что вал сам по себе является внутренней обоймой подшипников (вал не вынимается из промов):

Сверху картриджная каретка, снизу обычная.

Положительной стороной картриджной каретки является возможность использования в промах шариков с большим диаметром, что повышает прочность подшипников. Отрицательная сторона — невозможность смены промов и трудности с их обслуживанием.
Внешний диаметр промов евро каретки 31мм (иногда 32мм)

В последние годы широкое применение нашли euro каретки с внешними подшипниками:

Подобные каретки намного прочнее за счет больших подшипников вынесенных наружу каретки, но значительно проигрывают в весе и стоимости. Также необходимо использовать шатуны рассчитанные именно на каретки с внешними подшипниками из-за более длинной оси.

Euro стандарт давно уже пора отправить на пенсию. В соотношении цена/вес/прочность он проигрывает всем остальным.

Подшипники (или чашки) запресовываются в раму. Внешний диаметр подшипника (или чашки) 37мм.

Наиболее оптимальный стандарт в соотношении вес/прочность/стоимость

Подшипники (или чашки) запресовываются в раму. Внешний диаметр подшипника (или чашки) 41мм.

Наиболее прочный стандарт. Проигрывает только в весе

Spanish и Mid наиболее распространены в современных BMX рамах и всё более часто используются в современных стритовых MTB рамах

Насыпные подшипники кладутся в чашку и впресовываются в раму как и любые другие безрезьбовые каретки на насыпях.
Пром подшипники запресовываются в чашки а потом в раму, фактически используются теже самые промы что и в MID, но из-за ущербности кареточного стакана необходима фиксация подшипников чашками.

Стакан, чашка, пром подшипник

Последнее время начали появлятся новые стандарты, некоторые из них являются лишь «хороши забытыми старыми». Общей чертой новых стандартов является отсутствие резьбовыого соединения каретки с рамой. Большинство из кареток выпускается под 30мм алюминиевую ось, преследуя цель увеличения жесткости и уменьшения веса.

Поэтому дабы небыло путаницы, отвел им отдельное масто:

Bottom Bracket 30 (BB30)

Кареточный узел диаметром 42 мм, в который впрессовываются два прома.

Bottom Bracket Press Fit (PF30)

Имеет две безрезьбовые нейлоновые чашки с подшипниками. Внутренний диаметр кареточного стакана под эту каретку — 46мм. Ширина стакана 68 или 73мм. Эта каретка производится под 30мм вал.

Каретка выпускается как с внутренними, так и с выносными подшипниками (для Shimano Hollowtech II):

Bottom Bracket 90 (BB90)

По сути тожесамое что и Spanish (посадочный размер под подшипник — 37мм). Но используется диаметр вала 24мм. А так же ширина стакана 68 или 73мм.

Bottom Bracket 86 (BB86)

По сути та же MID-каретка. Посадочное место под подшипник 41мм, ширина стакана 68 или 70мм.

Есть так же в исполнении с внешними подшипниками:

Bottom Bracket 92 (BB92)

Тожесамое что и BB86, только под 68 и 73мм ширину стакана. Так же у версии с выносными подшипниками разлёт немного больше.

В сети слышны пока только негативные отзывы о стандартах BB30, BB90, BB86, BB92 и PF30. Подшипники этих кареток очень быстро изнашиваются. На мой взгляд причина этому очевидна — слишком тонкий подшипник.

Стандарты шлицов (MTB):

В настоящее время существует несколько стандартов шлицевого соединения шатуна с валом:

Стандарты Powerspline и Howitzer фирменные Truvativ’овские и шатуны под них только от этого производителя.
Octalink — фирменный Шимановский стандарт, и соответственно шатуны тоже только шимановские.

Также имеет место быть старый стандарт аля «украина/аист»

Как не печально его до сих пор используют.

BMX каретки в первую очередь различают по диаметру вала (внутреннему диаметру подшипников): 19мм и 22мм (в редких случаях 20мм).

Вал не является составляющей каретки, он обычно продается вмете с шатунами. BMX системы рассчитаны только на одну звезду — что в простонародии и отличает BMX систему от MTB. Крепление звезды тоже отличается — одноболтовое; у MTB систем — 4х болтовое.

Вот так выглядят BMX каретки:

В этом году некоторые производители выпустили в свет BMX-euro каретки с внешними подшипниками:

Такая каретка выигрывает в прочности у простой euro, но проигрывает в весе, и требует установки более длинного вала

Внутри BMX каретки устроены все одинаково:

Существует большое множество видов соединений BMX осей с шатунами: шлицы, клинья и тд (перечислять не буду). Но это не мешает использовать эти шатуны со стандартными BMX каретками.

Так же в последние годы триальные фирмы начали выпускать Spanish каретки под ISIS:

Используются подобные каретки пока лишь в нескольких триальных рамах. Вполне возможно что в скором будущем именно подобные стандарты заполонят рынок, т.к. они сочетают в себе низкий вес и небольшую стоимость без потерь в прочности и функциональности.

Ширина кареточного стакана

Наиболее распространены кареточные стаканы с шириной 68мм, большинство кареток делаются под этот стандарт.
Существует стандарт 73мм. Он рассчитан на использование 68мм стакана с успокоителем цепи который устанавливается у торца кареточного стакана. Можно установить 73мм каретку на 68мм стакан с применением шайб-проставок (зачастую продаются в комплекте).
Помимо этого в некоторых адских рамах бывают кареточные стаканы 83 и 100мм, для них Truvativ выпускает каретки.
Так же мне в руки попадались BMX каретки рассчитанные на стакан меньше чем 68мм, возможно некоторые производители BMX рам скидывают вес рам уменьшая ширину кареточного стакана.

Существуют специальный переходники позволяющие использовать к примеру в американском кареточном стакане евро каретку:

BB английская аббревиатура, расшифровывается как «Bottom Bracket» что в переводе означает «кареточный узел»

1) Английская (british, BSA, english) 1.37″ x 24T (практически на всех каретках)
2) Итальянская (italy) M36 x 24T (экзотика,в основном шоссейники. вряд ли кому попадется) резьба с обоих сторон правая

трувативовский стандарт Powerspline

И еще рекомендую вставить вот эту картинку, наглядно показывающую разницу между картриджными каретками и каретками с внешним расположение подшипников

Каретки идут универсальные 68/73, спейсеры обязательно в комплекте.
ВВ30

Стандарт сочетает в себе достоинства кареток с внешними подшипниками (они большие и прочные)и картриджных. Т.к. подшипники внутри кареточного узла, то уменьшается Q-фактор (растояние между внешними поверхностями шатунов). Это важно для профессиональных спортсменов, так как типа снижается утомляемость и нагрузка на суставы.

Так же в каретке используются волнистые шайбы

И перед установкой в кареточный узел устанавливаются специальные пружинные кольца (c-clips), они служат ограничителями при запрессовке промов

Вот что такое Q-фактор, а жесткость 30-ти миллиметровой оси.. Это из той же серии что и шток 1.5″.



Замена каретки велосипеда

Каретки бывают нескольких видов. Рассмотрим на примере стандартной каретки Shimano с валом octalink. Эта каретка картриджная, в случае выхода из строя она заменяется на аналогичную.

Для этого нам понадобится:

  1. Разводной гаечный ключ
  2. Шестигранник на 8
  3. Съемник для шатунов
  4. Съемник каретки

Данная инструкция так-же доступна в приложении для android «Ремонт велосипеда» в его бесплатной и платной версии без рекламы

1. Открутите болт каретки против часовой стрелки шестигранником на 8.

2. Будьте внимательны! От болта может остаться шайба, её нужно вынуть.

3. Повторите процедуру с левым шатуном.

4. Установите съемник шатунов с шайбой увеличенного размера (для систем octalink и isis) в систему — вкрутите его по часовой стрелке и затяните разводным ключом, прилагая небольшое усилие.

5. Далее, вкручивайте выжимной болт по часовой стрелке до полного снятия шатуна.

6. Повторите предыдущую процедуру с левым шатуном.

7. После снятия шатунов выкрутите левую чашку каретки против часовой стрелки, используя съемник для кареток.

8. Затем, с правой стороны выкрутите каретку по часовой стрелке тем же съемником.

9. Очистите систему и каретку от грязи и старой смазки.

10. Очистите кареточный узел от грязи и старой смазки. Смажьте резьбу неприкипающей смазкой.

11. Вкрутите каретку с правой стороны против часовой стрелки. Затяните, прилагая максимальное усилие.

12. Вкрутите левую чашку каретки до упора и подтяните с небольшим усилием.

13. Смажьте вал каретки неприкипающей смазкой.

14. Установите систему и шатун на вал каретки.

15. Притяните систему и шатун болтом каретки под шестигранный ключ на 8 с максимальным усилием.

Обслуживание односоставной каретки

В данной статье рассматривается процесс обслуживания подшипников односоставных систем Ashtabula. Помимо этого, рассматривается процесс установки подшипников трехсоставных систем в кареточный стакан под односоставную систему.