2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где смазывать велосипед

Как правильно смазывать горный велосипед?

10 минут Автор: Михаил Скворцов 177

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента , например, лития или кальция.

Смазкой с литием , такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли , которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

Что и когда смазывать в велосипеде?

Всем привет, недавно купили мне велосипед и у меня назрел вопрос Что и когда смазывать? Про цепь понятно. Чистить от грязи и смазывать маслом. А что с подшипниками и втулками? Когда и как их смазывать?
Спасибо

Дубликаты не найдены

Вот блин, чё за хуйня-то стала твориться. Человек по-хорошему спросил совета, в специализированном сообществе и больше половины комментов с посылом «да нахуй ты нам тут сдался». По теме — максимум 5.

Теперь к ТС — ИМХО, надо указать что за вел, как будет использоваться. Там уж могу помочь)))

Читать еще:  Azimut велосипед производитель

GT Avalanche Elite. Завидую Вам по-хорошему)))

1) Обязательное базовое ТО для любого вела (лучше, если это сделают в Триале, тем более ЕМИНИП там первое ТО бесплатно): смазка цепи каждые 150-200 км специальной смазкой, а не маслом, проверить наличие смазки, там, где она должна быть, замена тормозных колодок по ситуации, раз в сезон-два замена тросиков если механика. С гидравликой не сталкивался, каюсь. Проверка резьбовых соединений, регулировка переключения передач, покрышки + проверка втулок или каретки при возникновении посторонних звуков в них (хотя, если те изолированы и герметичны, этого не должно быть). Так же купаться с велом не советую. Это то, что из разряда «Маст хев».

2) На трассы с препятствиями без опыта катания не советую ходить. Ибо кончиться может довольно печально. Если решили заняться всерьёз, то велу нужна серьёзная подготовка, так как нагрузки очень нехилые, тут уже надо советоваться со спортсменами. Защита помимо шлема тоже нужна.

3) А в остальном — если грамотно соблюдать пункт 1 — будет Вам счастье) Благо не ашан, у которого может сломаться рама при наезде на ямку на дороге со скоростью 30 км/ч. Так что удачи и помните, что на большой скорости передний тормоз — главный, так как вел в занос уходит не хуже авто.

Спасибо! 🙂 В 26 лет всё-таки решился на покупку, когда появилась возможность. Изначально не планировал такой бюджет, потом всё же решился в надежде, что не буду забрасывать велосипед.

Если не считать мои детские, а затем мамины/дедушкины велосипеды до 14 лет, то это мой первый. Сначала не мог привыкнуть к твёрдому седлу, задница болела ужасно, уже хотел менять седло или что-то на него цеплять мягкое, а потом привык в итоге.

Спасибо большое за ваш комментарий и советы!

1. На первое ТО ездил на позапрошлой неделе, сделали уже 🙂 273 км пока накатал, цепь ещё не смазывал, т.к. также жду смазку с Чейна вместе со шлемом. Как только придёт смазка, собираюсь чистить цепь щёткой, затем Уайт Спиритом в бутылке по совету мастера из магазина. Купаться, надеюсь, не придётся, лужи стараюсь просто объезжать по возможности 🙂

2. На особо опасные участки пока даже не смотрю, просто хочется сначала медленно попробовать спуск с небольшим уклоном именно не по асфальту, а там уже как пойдёт.

3. За тормоз спасибо отдельное, не знал этого.

У меня туго переключаются передачи на велосипеде, после поездок по утрам неприятно болят суставы больших пальцев на обеих руках и немного другие пальцы. Я сравнил переключение с велосипедом моей девушки (Norco Storm 7.1), на нём очень мягко всё нажимается. Спросил у мастера на ТО, он сказал, что на его взгляд всё нормально + т.к. это Deore, там сложнее нажимать. Этот момент я не очень понял, т.к. не увидел связи с силой нажатия и тем, что у меня переключатели повыше уровнем, чем на втором велосипеде. Также мастер посоветовал попробовать поменять наклон переключателей и тормозов, но я бы не сказал, что-то как-то помогло. Может быть, вы что-то посоветуете с этим?

Процесс сложный? Т.е. я смогу сделать это сам или для верности лучше сгонять в сервис?

тебе еще не сказали про контроль растяжения цепи) цепь имеет свойство растягиваться, что в свою очередь влечет за собой износ звезд кассеты и системы. для того, чтоб не пришлось менять и кассету и передние звезды, проверяй регулярно цепь, есть в сервисах специальный калибр, можешь купить, а можешь заезжать периодически просить проверить, бесплатно обычно проверяют)

растяжение цепи у всех по разному происходит, зависит от того, как ездишь, у знакомой велику два года уже, дешевый Stern, цепь не растянута, а я менял осенью, за зиму растянул в какаху вообще) ну и кстати не мой велосипед из шланга под давлением, только губочкой из ведерка с водой.

и крылья! купи нормальные полноразмерные металлопластиковые крылья, потому что все дерьмо с дороги будет лететь не только тебе на спину, а еще и в передний переключатель и цепь, а в идеале еще и на переднее крыло повесить брызговик, потому что даже со сплошными крыльями от переднего колеса летит на переклюк

большинству просто пофигу на чистоту и исправность узлов своего велосипеда, аж слезы наворачиваются, когда мимо едет мудень на велике, а цепь на всю улицу скрипит) ну и некоторые считают, что полноразмерные крылья портят внешний вид велика, дескать, неспортивно выглядеть начинает с ними, поэтому ставят уебищные быстросъемные крылья, и обязательно задирают заднее прям до небес, хер знает, зачем оно вообще тогда там висит, защиты от него даже почти прижатого к колесу и так мало)

Купаться, надеюсь, не придётся, лужи стараюсь просто объезжать по возможности 🙂

Ну лужи это ничего, я говорил, допустим, о прыжках с трамплина в реку))

На особо опасные участки пока даже не смотрю, просто хочется сначала медленно попробовать спуск с небольшим уклоном именно не по асфальту, а там уже как пойдёт.

Тогда (сразу скажу — я не спортсмен) советую попробовать небольшие склоны различной крутизны и с различным покрытием и посмотреть на 3 вещи: вилку (в порядке ли), тормоза (в идеале они должны «держать» вас с велосипедом даже на довольно крутом склоне), и соответственно втулки/каретку.

Теперь про силу нажатия. Тут ИМХО всё зависит от самого переключателя — т.е. если, условно говоря, пружина в «пальце» жёстче — да, переключать будет сложнее, но при ударно-вибрационной нагрузке (приземление с трамплина) цепь и вся система не слетит. Так что нужно или лезть в переключатель (чего я делать не советую), или действительно наклонять переключатели «от себя», дабы давить большим пальцем не просто вперёд, а вперёд-вниз.

Сегодня как раз пошёл дождь, так что остался дома.

Спасибо ещё раз! Значит, буду пробовать регулировать положение.

а в чем будет отличатся обслуживание для следующих велов:

1) ашанбайк/езда по городу

2) дорожник/езда по городу

3) типа «горный»/езда по городу

4) «горный»/город, дальняки

двухподвес рассматривать не будем

цепь чистить и смазывать каждые 100-150 км, но есть ньюанс — на новом веле цепь в консервационной смазке с завода. такой смазки хватит надолго, км300-400 можешь не париться, но потом нужно хорошо отмыть цепь, идеально и просто, снимаешь цепь и в бутылку уайтспирита на пару часов. потом зубной щеткой. все цепь чистая, дальше просто каждые 100-150 км хорошенько протираешь от грязистарой смазки (машинки для чистки цепи действительно полезны, если цепь не сильно засрана), капаешь минимум смазки, кртишь педали хорошенько и после этого протираешь тряпкой, запомни — смазка должна быть внутри, а не снаружи цепи, следовательно, все что снаружи — нужно убрать.
каретка — в среднем раз в 1000 км, если ничего не хрустит и не ездил по говнам постоянно
втулки — впринципе совет тот же, что и с кареткой. на практике при умеренном катании не в болотах смазка нужна не раньше 1000 км, если промы — еще реже.
вот собственно и все, что тебе нужно знать и смазывать. в вилку не суйся, если не имел дела, в среднем рекомендуется менять масло после 500 км, но при умеренном катании смело можно докатать до 1000. для этого рекомендую отдавать вел в мастерскую.
рулевая тебя не должна беспокоить.
больше вроде смазывать нечего, и самое главное правило — WD 40 — НЕ СМАЗКА!

капец, сколько злости у людей. Они просто в зависти, дружище, гарантирую.

Цепь надо прочищать и смазывать. В идеале купить пластиковую штуку с щеточками, и прогнать перед смазкой.

Втулки все полностью изолированы пыльниками и запрессованы, так что туда ничего не должно попадать. Цепь после смазки вытирай насухо, и все будет чудесно.

ArthurCS › Блог › Велосипед — базовое обслуживание

При написании этой статьи я принимал минимальное участие, но я в полной мере разделяю мнение автора, моего старшего сына. Статья написана им, специально для моего блога и пользователей Drive2.

Вы просили статью про обслуживание — вот она. «Но тут про помыть велосипед, ты че, какое же это обслуживание, помыть любой может, тут мозгов не надо!»
Если бы… Грязный велосипед это самая распространенная и самая типовая ошибка, будь то от незнания, лени или просто от свинства по жизни. Чистота — залог безупречной работы всех компонентов (особенно трансмиссии), продолжительного ресурса и вашей безопасности. А как приятный бонус — люди будут смотреть на вас как на велосипедиста а не как на свинью. 😉

Работа любого профессионального командного веломеханика начинается именно с мытья велосипеда. Это самый начальный и основной этап, без которого качественное обслуживание невозможно. Попытка перебрать грязные компоненты заканчивается лишь тем что грязь попадает внутрь них, да и за слоем нечистот легко можно пропустить какое либо повреждение (например трещину сварного шва на раме). От загрязнений цепи, звезд и роликов сильно снижаются: кпд, ресурс, четкость переключения. Очень многие пытаются ставить себе дорогие преключатели и с пеной у рта что-то там доказывать на форумах, при том что даже цепь почистить и смазать не могут — это печально.

Грамотная мойка велосипеда заключается в том чтобы как можно лучше его отмыть и при этом не испортить. Это как раз к тому что не стоит мыть велосипед на автомойке. Сотрудник-иностранец мойкой высокого давления загонит вам в подшипники всю грязь (в перемешку с водой) которая была снаружи, а мощным средством для безконтактной мойки расплавит вам седло, грипсы и иногда даже резину (возможны любые варианты). При этом самое важное (трансмиссию) он не отмоет ровно никак. В общем попортит вам велосипед, и даже деньги за это возьмет. Так что либо все делаете сами, либо отдаете велосипед на мойку в профессиональную вело мастерскую. Про «сами» сейчас и поговорим…

Читать еще:  Машинка для цепи велосипеда

Напоминаю: мы в городе и у нас современный многоскоростной велосипед, т. е. Я продолжаю следовать той же самой линии которой придерживался во всех предыдущих статьях — велосипед для большинства.
(см. список статей тут)

Чем и как мыть?

Для начала расскажу о том как это делать не нужно, но как вы догадываетесь, так делает 90% людей.

Как это делает большинство (дедовские методы)

Инструкция по применению.

«А чё, да помыть-то любой могет! Берем значит стиральный порошок, именно стиральный потому что дешевое жидкое мыло ничерта не отмывает, жесткую щетку и давай намывать (портить всё). Моем всё одной щеткой, затем смываем, старым полотенцем кое как протерли и смазываем цепь графитной смазкой или солидолом — готово. А если ты вообще крут, то снимаешь цепь, поласкаешь ее в бутылке с ацетоном, а затем (как идиот) варишь ее в парафине. Главное что платить не нужно! Бутылка ацетона (который нюхают по выходным), пара свечек и кастрюля дома есть у всех! Ну а мылом потом сам помоешься.»

И нет, я не драматизирую. Вы подобных роликов в ютубе найдете десятками (особенно про варку цепи в парафине), от восторженных придурков, некоторые из которых даже прямо на видео ухитряются сливать грязный ацетон в клумбу во дворе (что демонстрирует уровень их сообразительности). Основной посыл таких роликов — ода нищебродству, главное не платить ни копейки, а не стремление сделать что-то хорошо и правильно. Поясню по порядку…

Стиральный порошок все царапает т. к. абразивен, а вкупе с жесткой щеткой способен в хлам затереть краску на раме за 3-4 мойки. Так же он оставляет белый липкий налет на всем и любит хрустеть в звеньях цепи.
При протирке старым полотенцем в случаи небольшого остатка грязи, она просто размажется и даже может поцарапать краску.
Смазка цепи любыми густыми смазками недопустима, потому что на них тут же налипает пыль и дорожная грязь, после чего все это превращается в абразивную пасту которая все стачивает в хлам так еще и препятствует переключениям. Так же его потом крайне сложно вымыть из самой цепи, с этим справятся только мощные растворители. Ну и сами перемажетесь обо все это — отстирывать одежду от солидола это отдельное развлечение.
Парафинивание цепи — дедовский метод «сухой» смазки, который конечно лучше чем солидол, но подходит только для односкоростных байков, где переключений нет и не будет. Парафин ухудшает эластичность цепи и препятствует переключениям. Он забивается во все щели, и создается впечатление что все замечательно, цепь бесшумная и можно радоваться. Но не все так просто, ибо он тоже в итоге загаживается но в отличии от жидких сухих смазок его просто так не смыть и не нанести снова.
Мылом вы себя после такой мойки не отмоете, как и все что вы перепачкали вокруг когда намывали.

Недостатки:
— это «бесплатно» обходится дорого, байк испорчен
— долго по времени и все вокруг перемазано

Итог:
Это полный финиш, никогда не делайте ничего из вышеперечисленного и не пользуйте средства показанные на фото выше.

В данном наборе ключевую роль играет именно WD40. Вопреки многочисленным (и естественно необоснованным) истерическим выпадам на данное средство, это самое универсальное и высокоэффективное что есть в данном случаи, а главное оно доступно всем как по цене так и по наличию. Все остальное обычная бытовуха либо автохимия, т. е. уже есть или добывается за копейки почти везде.

Правильно разделять чистку велосипеда на два этапа: мойка и смазка/защита. С мойкой все понятно, а смазка/защита это то необходимое что не позволит велосипеду всячески ржаветь, продлит эффект чистоты и сделает работу трансмиссии безупречной.

Для начала берете WD40 и обильно размачиваете цепь и всю трансмиссию, стараясь при этом не заливать его во втулку и каретку. Дав всему этому делу хотя бы минутку на откисание, смываете с велосипеда всю поверхностную грязь. Причем колеса поливаете только в нижней точке, прокручивая их так чтобы смываемая грязь не падала на цепь, кассету и тормоза. Далее смотрите по факту. Начинать по логике нужно с самого грязного, но трансмиссию желательно мыть в последнюю очередь, чтобы с нее была смыта и та грязь которая на нее попала во время мойки колес и рамы. Но если байк практически чистый, а загрязнена лишь цепь и звезды, то в принципе особо нет разницы что мыть сначала а что после.
Далее в ход идет жидкое мыло. Губкой моете большие открытые поверхности рамы, а кисть залезаете в сложно доступные места. Большой щеткой моете колеса, а маленькой и жесткой — звезды, переключатели и цепь. Цепи нужно уделить особое внимание, ее лучше всего, прокручивая в обратку, по всей длине залить жидким мылом, а далее продолжая крутить педали прислонять жесткую щетку с разных сторон для вымывания грязи из нее.
После чего споласкиваем все водой и смотрим что получилось. Если цепь хрустит при прокручивании педалей назад, значит ее надо мыть дальше. Опять же, многие считают что снять цепь и прополоскать ее в растворителе эффективней, но это конечно же заблуждение. Во-первых это не промоет ее, ролики цепи должны вращаться чтобы из под них вышла грязь, простое полоскание не эффективно. Во-вторых отнюдь не на всех велосипедах цепь разъемная и имеет замок. И повторюсь, цепи нужно движение для эффективного промывания, посему от просто снятой цепи толку мало, если вы конечно не соорудили отдельное приспособление где цепь крутится на звездах и промывается (что маловероятно если вы читаете это).
Когда байк весь чистый и не хрустит цепью, перемещаемся ко второму этапу.

Смазка и защита.

Протираем насухо все части велосипеда микрофибровой тряпкой. Хорошая микрофибра идеально впитывает воду + забирает в себя возможную оставщуюся грязь, не размазывая ее и не царапая ей краску. Для сушки цепи нужно иметь отдельную тряпку или воспользоваться бумажными полотенцами. Цепь важно тщательно вытереть насухо, иначе она может заржаветь.
Важный момент: во время мойки очень часто вода заливается в раму через подсидельную трубу, и естественно оказывает в самом низу, т. е. в каретке. После мойки обязательно вдерните седло с подсиделом и дайте раме просохнуть внутри. Если снизу в кареточном стакане нет дренажных отверстий то переверните байк колесами вверх чтобы вода слилась. В противном случаи вы рискуете остаться без каретки (зависит от ее конструкции) и с коррозией стакана и его резьб. Чтобы такого не происходило, после сушки перед установкой, смажьте подседельную трубу изнутри густой водостойкой силиконовой смазкой (можно любой водостойкой, но лучше той которая не воняет и не сильно пачкается, т.е. силиконовой). В последствии когда вы вставите подсидел обратно, все загерметизируется и при дальнейших мойках (и катании в мокрую погоду) такой проблемы уже не будет.

Смазываем цепь.
Тут надо понимать пару вещей. Первое — цепь должна быть максимально «сухой», т. е. она должна быть смазана но при этом так чтобы на нее не налипало все подряд и она не превратилась в кусок грязи уже через 10 км езды. Второе — любая смазка в итоге загрязнится и вберет в себя дорожную пыль, посему цепь должна быть смазана такой смазкой которая легко смывается вместе со всей той нечистью которая попала на нее при эксплуатации. Посему смазки делятся на «сухие» и «мокрые».
Для цепей много скоростных велосипедов допускаются только жидкие смазки, которые не оказывают отрицательного воздействия на гибкость цепи, дабы не возникало проблем с переключениями.
Сухие — для сухой погоды. Они сами по себе «суше» (т. е. не такие маслянистые) и наносить их нужно минимальное количество. Они плохо защищают цепь от коррозии и часто не являются водостойкими. Их задача — смазывать но легко смываться вместе с грязью при мойке. Это в разы облегчает и ускоряет обслуживание байка.
Мокрые — для дождливой погоды. Являются полноценными маслами с ингибиторами коррозии и 100% водостойки. Такие смазки защищают цепь от коррозии и не смываются ни при каких обстоятельствах, даже средство для мытья посуды не справляется, только мощные обезжиривали (специализированные или «ацетон»). Такая смазка великолепна во влажной среде, но мгновенно загрязняется дорожной пылью в сухую погоду.
Из вышесказаного делайте выводы — выбирайте смазку правильно, в соответствии с погодными условиями.
Т.к. в этом методе мы пользуем подручные средства доступные всем, роль сухой смазки великолепно выполняет WD40, а роль мокрой — синтетическое автомобильное моторное масло вязкостью 30, либо ATF.
Если цепь подвергается высоким нагрузкам а не прогулочному катанию, используйте только мокрую смазку.
При сухом варианте, вращая педали в обратную сторону наносите WD40 на ролики цепи. Много не лейте, благо дозатор smart-straw это позволяет (посему и рекомендую именно его). После нанесения, протрите цепь насухо чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Всё, готово! В дальнейшем при появлении скрипов просто повторно смазывайте WD40 вышеописанным образом, а если видите что цепь уже стала грязной и при повторном смазывании вся черная и с песком — помойте ее.
Мокрый вариант это для вас моторное масло или ATF. Опять же смазываете ролики цепи при обратном вращении педалей. Много не лейте, ровно так чтобы видно было что ролики смазаны. Далее протираете цепь тряпкой. Готово.
Во время мойки смыть подобную смазку можно тем же WD40, а далее по тексту выше.
Если вы хотите придать велосипеду блекс, просто нанесите WD40 и разотрите тряпкой до полностью сухого состояния. Только на тормоза и тормозные поверхности не лейте, ок? 😉

Читать еще:  Переходник для накачки колес велосипеда

Внимание: я написал мини-статью про выбору смазок и в ней показал как конкретно лучше всего смазывать цепь. Обязательно прочитайте — ВОТ ТУТ.

Какие смазки использовать для велосипеда

Для увеличения срока эксплуатации деталей велосипеда, их необходимо регулярно смазывать. Велосипедные смазки выполняют две функции: защищают металлические элементы от воздействия влаги, препятствуя развитию очагов коррозии, и уменьшают трение движущихся деталей, таких как подшипники и втулки.

Однако для каждой детали требуется отдельный вид смазки. Рассмотрим разновидности смазок, чтобы понять, чем смазывать велосипед лучше всего.

Велосипедные смазки

Существует 3 вида смазочных материалов, используемых для деталей велосипеда:

В современном мире густые велосипедные смазки постепенно отходят на второй план. Это связано с тем, что их консистенция мешает смазке проникать в труднодоступные элементы, а при излишке ее становится трудно извлечь.

Неприятной особенностью данного типа материалов является сбор мусора. Густая смазка собирает на себя пыль и грязь, а это пагубно влияет на детали конструкции. Однако есть большой плюс – эти смазки выдерживают большие перепады температур и не теряют свои свойства.

Жидкие смазки легко попадают в труднодоступные места, но быстро вытекают. Данный материал не подходит для обработки цепи, поскольку под воздействием дождя он быстро вымывается с поверхности детали. Но жидкие материалы, в отличие от консистентных, не выдерживают серьезных перепадов температур и меняют степень вязкости.

Двухкомпонентные виды смазочных материалов имеют в составе густую смазку и растворитель. Они идут либо в виде аэрозолей, либо в виде бутылей с жидкостью.

Велосипеды и самокаты

Благодаря жидкой консистенции двухкомпонентная смазка легко проникает внутрь переключателей и смазывает их элементы. После нанесения жидкой смазки растворитель испаряется и на поверхности детали остается густая смазка, которая не смывается дождем так, как жидкие виды материалов.

Густые материалы

Они используются для смазки деталей, которые движутся достаточно медленно. К ним относятся подшипники каретки, вилка или втулки рычагов задней подвески. Густые смазки также подразделяются на несколько видов.

Существуют материалы с добавлением лития. Он обеспечивает уменьшение трения, и позволяет смазке не терять своих свойств при критических температурах. Диапазон температур составляет от -50 до +150⁰C.

К литиевым смазкам относят «Литол» и «Шрус». Данные смазки имеют высокие показатели адгезии, и длительное время не стираются с деталей даже под воздействием дождя.

Минусом лития является его вступление в химическую реакцию с алюминием, поэтому стоит беречь раму.

В отличие от них безвредными для алюминия являются кальциевые смазки. Они также имеют длительный срок службы и их сложно удалить с поверхности детали. Поэтому данный тип масел активно применяется для обработки металлических деталей, чтобы защитить их от коррозии.

Материал, в составе которого находится кальций, также подходит для смазки тормозных ручек, педалей и различных подшипников. Однако обрабатывать тормозной узел густыми маслами не рекомендуется.

Диапазон рабочих температур у кальциевых масел чуть ниже – от -30 до +50⁰C.

Еще один вид густой смазки – графитовая пудра. Она наносится в виде масла, а после высыхания остается только графит в виде порошка. Он обеспечивает неплохое скольжение трущихся элементов, однако ее использование серьезно пачкает велосипед и одежду.

Графитовые смазки почти вытеснены двухкомпонентными материалами, которые являются более эффективными, универсальными и удобными в применении.

Жидкие масла

К жидким смазкам относится стандартное машинное масло, которое можно использовать для втулок, тормозной системы и переключателей. Оно отлично подходит для смазки амортизационных вилок. Основным минусом является быстрое вымывание масла водой. Поэтому для смазки открытых элементов, таких как цепь или тросы, данный тип масел не подойдет.

При смазке важно стараться убирать излишки с поверхности велосипеда, иначе налипшая пыль может быстро вывести из строя движущиеся части. Кроме того, минеральные масла разъедают резину, поэтому остерегайтесь попадания жидкости на покрышки.

Двухкомпонентные материалы

Данный вид смазки состоит из растворителя и смазывающего материала. Некоторые типы смазок могут идти в виде аэрозоля, а также в жидкой и густой форме. Так, например, силиконовая смазка поставляется в 3-х состояниях. Это позволяет использовать ее как для открытых деталей, так и для труднодоступных участков.

Она отличается высокой степенью отталкивания пыли и грязи, поэтому отлично подходит для обработки внешних элементов и их защиты от коррозии. Еще одно преимущество — силикон не разъедает резину.

Следующий тип смазывающих материалов в данной группе – тефлоновый. Он отличается длительным ресурсом при высокой нагрузке трущихся элементов. Другими словами тефлоновую смазку крайне тяжело удалить даже при больших усилиях.

Как и силиконовый аналог, данная смазка имеет отличную степень отторжения грязи. Поэтому ее считают наиболее оптимальным вариантом смазки для велосипедной цепи. Независимо от нагрузок, влаги и пыли деталь останется под защитой.

Последний распространенный тип двухкомпонентных смазок – материал, в состав которого входит воск. После высыхания он оставляет достаточный слой воска на поверхности детали, защищающий ее от коррозии.

В отличие от тефлонового аналога восковая смазка не настолько устойчива к нагрузкам, но без серьезных трений по длительности сохранения покрытия на детали ей нет равных.

Мы рассмотрели основные виды смазочных материалов для байка, их особенности, свойства, преимущества и недостатки. Чем смазывать детали велосипеда, решать вам. Главное – делайте это регулярно и подходящим по свойствам материалом.

Как правильно помыть и смазать велосипед

Своевременная чистка и смазка узлов велосипеда предупреждает поломки того или иного узла.

При регулярной чистке велосипеда, смазке всех движущихся частей, велосипед отработает более плавно и будет радовать Вас еще дольше.

Лучше всего очищать и смазывать свой велосипед сразу после прогулки, это поможет продлить эксплуатацию узлов велосипеда на долгое время, да и вид вашего байка будет значительно лучше.

На чистку велосипеда у вас уйдет от 20 до 40 минут, в зависимости от наличия свободного времени и желания.


Главное правило чистки велосипеда
: не стоит допускать обильного попадания воды в пазы каретки и рулевой, на втулки колес, в манетки. Не направляйте туда прямую струю воды, потому что если она туда попадет, она останется там надолго иничего хорошего вашему велосипеду не добавит.

Возьмите полведра теплой, а еще лучше – горячей воды и капните в него небольшое количество моющего средства или автомобильного шампуня. Первым делом тряпкой или губкой вымойте раму.

Очистите цепь . Цепь является важной частью велосипеда. Первый шаг в очистке ее заключается в использовании горячей воды, для удобства можете использовать резиновые перчатки.

Щетка с жесткой щетиной будет отличным помощником при чистке цепи, а если она окажется велика для некоторых участков – Вы можете использовать старую зубную щетку.

Обезжирьте цепь . Обезжириватель поможет удалить все мелкие частички грязи и пыли с цепи, которые могли остаться после чистки щеткой.

Удобно будет наносить обезжириватель вращая шатуны назад, чтобы нанести его на всю цепь. После дайте цепи высохнуть. Можно использовать как специальный обезжириватель, купленный в веломагазине, так и, например, уайт-спирит.

Протрите цепь и спользуя мягкую тряпку. Чтобы выявить участки цепи, которые до сих пор еще остались не очищены, перемещайте звенья вверх-вниз, влево-вправо. Такие участки обычно скрыты от глаз, и это лучший способ их прочистить.

Смажьте цепь. Когда цепь чистая и сухая – переходите к смазке цепи. С помощью бутылочки с пипеткой нанести масло точно и с минимальными потерями будет легче.

Промажьте всю цепь, чтобы смазанными остались все звенья, а затем протрите избыточное масло тряпкой. Для смазки цепи вполне можете использовать машинное масло.

Протрите и смажьте тросики. Протрите тросик тряпкой, смоченной в обезжириватель. Затем нанесите смазку на чистую тряпку без ворса. Возьмите тряпку со смазкой, зажмите ей тросик и протяните по всей длине. В результате смазка попадет равномерно на весь тросик без пропусков.

Очистите передний переключатель. Передний переключатель обычно труднодоступно расположен и в нем часто остается много сухой грязи или травы. В результате он может плохо работать. Очистите щеткой с горячей мыльной водой свой переключатель, так же можете использовать маленькую щетку, чтобы добраться во все загрязненные места переднего переключателя. Следите за тем, чтобы вода не попала в каретку!Возьмите тонкую полоску тряпки и насухо протрите переключатель.

Очистите задний переключатель от прилипшей травы, засохшей грязи, которые застряли между планкой заднего переключателя и колесиком, не забывайте и о внутренней стороне переключателя.

Смажьте колесико заднего переключателя . Нанесите небольшое количество смазки на колесико. К нему прилипает много грязи, и такая смазка будет весьма полезна. Излишнюю смазку обязательно вытрете тряпкой, т.к. внешне колесико должно выглядеть сухим.

Очистите задние звездочки от крупного мусора. Сами звездочки сделаны так, чтобы на них не задерживался мусор, но тем не менее между звездами могут быть остатки травы и сухой грязи. Затем возьмите горячую мыльную воду и произведите очистку при помощи щетки. Постарайтесь максимально глубоко произвести очистку, и при желании, можете обработать звездочки обезжиривателем. Протрите звездочки велосипеда неширокой полоской тряпки.

Особое внимание уделите чистке дисковых тормозов — они не выносят попадания даже небольшого количества масла. Оно может полностью вывести их из строя.

С одной стороны может показаться, что часто мыть велосипед опасно, потому как есть опасность попадания воды в подшипники. Однако с другой, результат будет точно такой же, при отсутствии должного ухода, т.к. в подшипники попадает грязь. Поэтому регулярно мойте, а главное смазывайте ваш байк.

Раз в месяц (при частом использовании) смазывайте синтетическим или легким маслом стойки вилки там, где они входят в нижние трубки. Излишки масла вытрите тряпкой.

Не смазывайте амортизатор и шарнир полноподвесного велосипеда.

После мытья всех узлов еще раз протрите раму влажной тряпкой. При желании можете использовать полироль для блеска.

После мойки не оставляйте велосипед мокрым, обязательно оботрите велосипед сухой и чистой тканью .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector