32 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель от стиральной машины на велосипед

Электродвигатель для велосипеда своими руками

В настоящее время велосипед является одним из самых востребованных и популярных способов передвижения. Занимаясь велоспортом, можно практически бесплатно доехать до места назначения, одновременно тренируя определенную группу мышц, тем самым поддерживая свое тело в отличном здоровом состоянии. Главным преимуществом такого перемещения является отсутствие влияния на загрязнение окружающей природной среды.

Здесь используется электродвижок, который потребляет 48 Вольт.

Мысль сконструировать электровелосипед из обычного педального посещает многих, но ее реализуют в действительность единицы: одним не хватает времени, другим – опыта. Очень часто подобная идея приходит в голову, когда особенно тяжело крутить педали, поднимаясь, например, в гору или двигаясь навстречу ветру. Вариантов для любителей-самоделок много: эти и использование в качестве «движущей силы», т.е. мотора, двигателя от бензопилы, и от стиральной машины, и мотор-колеса, и пр.

Те, кто привык достигать цели, в результате получают удивительное и эксклюзивное транспортное средство, на котором ехать очень приятно.

Один из вариантов, где нужно будет изменить раму, представляется для ознакомления всем, ктостоит перед проблемой, как сделать электровелосипед своими руками

Детали, необходимые для реконструкции велосипеда

Прежде всего, приступая к работе над созданием новой конструкции велосипеда с электромотором, понадобится приобрести: пляжный круизер Felt, выбранный за его мощную раму, к которой крепиться будут основные элементы и правильные формы. Можно выбрать другую модель.

Главное, чтобы присутствовала надежная рама, которая позволит закрепить элементы, благодаря чему максимально низко будет находиться центр тяжести.

Для изготовления этого транспортного средства с мотором нужно купить:

  • Электромотор (в данном случае Briggs and Stratton).
  • Контроллер аналогичный Alltrax AXE 300А.
  • Ручку газа (в нашем случае — Magura 0-5K Ohm).
  • Аккумулятор свинцовый, в который входит четыре батареи 12В, 21А/ч.
  • Тормоз типа Av >Порядок работы

«Родную» вилку сразу заменяем амортизационной. Устанавливаем тормоза дисковые, крепить которые нужно, используя болты.

Поскольку в приобретенной модели велосипеда тормоз ножной, т.е. торможение происходит, когда педали движутся в обратную сторону, придется потрудиться над изготовлением крепления для установки другого тормоза в области дропаутов — дискового, предварительно просверлив для их крепления необходимые отверстия, используя станок сверлильный.

В качестве задней втулки применяется втулка, выполненная в виде передней двойной с креплением стандартным (шесть болтов). В звездочке на 66 зубьев отсутствуют монтажные отверстия, поэтому их нужно просверлить, причем, сделать это таким образом, чтобы они соответствовали креплению. Очень важно, чтобы на одной оси находились: втулка, обе звездочки и ротор тормоза.

В качестве материала, из которого вырезают крепление для тормоза, а также двигателя используется стальной лист. Затем крепление прикрепляют к кольцу из нержавейки, приваривая его строго по центру в том месте, где ранее располагалась каретка. Сварив старые стойки осветительные вместе, получить можно отличное крепление подножек.

Далее привариваем тормоза, колеса прикручиваем к втулкам, отгибаем справа верхнее перо рамы, чтобы за нее не цеплялись звездочка и цепь.

Кольцо представляет собой конструкцию, ширина которой ожинажцать сантиметров, а диаметр — 21 см. Учитывая размер выбранного для установки мотора, зазор получится примерно три сантиметра. Для обдува воздушным потоком двигателя, в кольце сверлятся отверстия. Также нужно в нем справа сделать выемку для того, чтобы обеспечить свободный ход для цепи. Внутрь вваривается крепление для электромотора, а также для того, чтобы подножки можно было сделать съемными.

Держатель седла также рекомендуется укоротить и в районе, где находится заднее колесо приварить к раме, усилив конструкцию дополнительной вставкой. На трубу подседальную надеваем резиновый колпачок, затем, разворачиваем седельный хомут.

Общий вид нового байка из-за седла, низкого расположенного, и мощных колес напоминает ретро мотоцикл. На фото заметно в верхней трубе рамы отверстие. Оно необходимо для кабеля, управляющего задним тормозом.

Люки для аккумуляторов из алюминия располагаются от лотков аккумуляторных справа и слева. Они закрепляются болтами. Под верхней трубой вверх ногами крепится контроллер.

Завершив сборку, можно переходить к электрической части — подключению проводов, тестированию в течение нескольких часов.

Технические характеристики

Быстро, как показало тестирование, собранная конструкция ускоряется, максимально развивая скорость около 80 км/час. При помощи порта RS-232 последовательного происходит присоединение контроллера к велокомпьютеру.

На велосипеде, да еще собранном своими руками, ехать намного приятнее, поэтому не стоит терять времени, а нужно приниматься за работу.

«Дорогу электричеству»: как я делал свой первый электровелосипед

Руководитель арт-отдела «Игры Mail.Ru» Олег Макаренко — о том, из чего состоит электровелосипед, как выбрать мотор, привод и аккумулятор и сколько все это будет стоить.

В Mail.Ru Group развивается идея DIY: в мае 2016 года еще один участник этого движения, разработчик «Почты Mail.Ru» Вадим Балашов, рассказал, как сделал из своей квартиры «умный дом».

Изучив рынок электровелосипедов, я пришел к выводу, что у большинства дешевых серийных электробайков от китайских производителей очень плохое качество: ломается буквально все, а заявленные характеристики не соответствуют реальным. Поэтому я решил собрать электровелик своими руками. Пришлось немного заморочиться, но результат стоит того.

В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал о мотоцикле. Когда в 12 лет мне достался маленький двигатель внутреннего сгорания с бензобаком для установки на обычный велосипед, я решил сделать веломопед и с огромным энтузиазмом принялся за работу. Взял переднюю вилку от «Аиста», переднее колесо от «Салюта» и заднее от «Камы». В общем, сборная солянка из того, что было у меня в сарае на даче.

В итоге получился очень забавный веломопед. Он был немного уродливый, с большим количеством недостатков, с неработающим сцеплением и без тормозов. Заводил я его «с толкача». Также у него не было тумблера выключения зажигания, поэтому я привязал к бронепроводу веревку: когда надо было затормозить, я дергал за нее, провод соскакивал со свечи зажигания, и я останавливался.

В идеале мой веломопед должен был выглядеть как на заглавной картинке, но все было намного хуже. К сожалению, фотографии не сохранилось. Несмотря на все недостатки этого агрегата, я с большим удовольствием отъездил на нем целый сезон, после чего он скоропостижно скончался.

Прошли годы, и как-то в интернете мне встретился видеоролик об электровелосипедах. Тема меня очень заинтересовала, и я решил собрать подобный агрегат — но сначала полюбопытствовал, что сейчас представлено на рынке. Оказалось, что в продаже есть огромное количество модификаций электровелосипедов. Стоимость серийных изделий варьируется от 50 тысяч до 5 млн рублей.

Из чего состоит электровелосипед

Электромотор — его сердце. Контроллер — его мозг. Аккумулятор — еда. Ручка газа регулирует подачу напряжения на двигатель. Датчик тормоза ставится опционально, если есть рекуператор энергии. На дисплей можно вывести рабочее напряжение, заряд батареи, текущую скорость и так далее. Но электровелосипед можно собрать и без него, потому что основной параметр заряда батареи дублируется на аккумуляторе.

Еще одна опция — pass assist, помощник при педалировании. В зависимости от частоты вращения педалей он дозированно подает энергию на электродвигатель. В основном эти помощники работают очень плохо, и большинство людей с опытом езды на электровелосипедах не ставят их вовсе.

Далее мне надо было определиться, какой электровелосипед мне нужен, по каким критериям я буду подбирать основные компоненты.

Требования к электровелосипеду

Во-первых, мне нужен был запас хода около 50 километров — это дорога от дома до работы и обратно. Для меня было важно, чтобы велосипед был легким, чтобы я мог спокойно запихнуть его в машину, перевезти в общественном транспорте и занести в квартиру. Не менее важен был и внешний вид, чтобы из велосипеда не торчали провода, чтобы он выглядел аккуратно.

Многие электровелосипеды делают излишне быстрыми. Я для себя определил, что он должен ездить чуть быстрее, чем если бы на нем крутил педали обычный велосипедист. Наконец, общая стоимость велосипеда обязательно должна была быть низкой.

Выбор мотора

Моторы для электровелосипедов можно условно разделить на три категории:

  • малой мощности, способные разогнать велосипед до 40 км/ч;
  • средней мощности — до 60 км/ч;
  • высокой мощности, когда велосипед летит со скоростью до 100 км/ч и выше.

Какие типы моторов применяются на велосипедах?

Кареточный ставится на каретку педалей. Этот тип моторов довольно сложный, у них имеется обгонная муфта, но при этом есть большой недостаток — мотор дает дополнительную нагрузку на весь цепной привод, из-за чего очень быстро изнашиваются звездочки и цепь. Второй недостаток — высокая стоимость: за китайскую версию просят от 30 тысяч рублей.

Мотор прямого хода довольно громоздкий и тяжелый. Такие моторы относятся к категориям средней и высокой мощности. Единственное преимущество — долговечность из-за отсутствия шестеренок. Цена — от 15 тысяч рублей в зависимости от мощности. Из недостатков: на малых оборотах мотор имеет слабый крутящий момент.

Редукторный мотор. Внутри него установлен планетарный редуктор с шестернями, он очень легкий и компактный. Цена ниже, чем на остальные. Такие моторы относятся к категории малой мощности

Я решил, что мне вполне хватит скорости до 40 км/ч, поэтому выбрал редукторный мотор.

Выбор привода

Редукторные моторы часто устанавливаются на передний привод. Это самый простой способ установки, трудозатраты минимальны. Но, поскольку нагрузка на переднюю ось велосипеда невелика, очень часто возникает пробуксовка переднего колеса, ухудшается маневренность, при этом колесо может пойти юзом, что приведет к потере равновесия.

Задний привод — классический вариант. Основная нагрузка в велосипеде приходится на заднюю ось, и все недостатки переднего привода сразу исключаются.

Можно сделать и полный привод, когда ставится два мотора. Так делают для езды по бездорожью, снегу, песку, грязи. Но процесс создания полноприводного электровелосипеда очень трудоемкий. Сложнее всего синхронизировать работу моторов, а стоимость всего проекта получается немалой. После взвешивания всех «за» и «против» я выбрал задний привод.

Электровелосипед с мотором от RC часть 2

Как я уже упоминал в прошлой статье основным недостатком клиноременной передачи является ее малая КПД по сравнению с зубчатой и малое передаточное число, т.к. клиновой ремень довольно толстый и плохо гнется и поэтому радиус малого шкива нельзя сделать достаточно малым в отношении к большому шкиву. На шкивах, примененных мной в прошлой конструкции от генератора ВАЗ-2108 передаточное число равнялось 2 (2,34 при использовании шкива от стиральной машины).

Поэтому я решил заказать на sdp-si зубчатые шкивы под ремень и сам ремень. Для этого воспользовался их калькулятором. Калькулятор довольно удобный – позволяет подбирать число зубьев на шкивах в зависимости от желаемого передаточного числа и расстояния между центрами шкивов, а также подходящий ремень. Я задал как можно большее значение передаточного числа и ограничился пластиковыми шкивами, т.к. металлические слишком дороги. Калькулятор предложил мне следующий вариант:

  • A 6Z 3M15DF09508 — пластиковый шкив на 15 зубьев с двумя бортиками и алюминиевой вставкой (для крепления на двигатель), цена $6.91 (даташит)
  • A 6L 3M78SF09510 – пластиковый шкив на 78 зубьев с одним бортиком без вставки, цена $11.50 (даташит)
  • A 6R 3M116095 – неопреновый ремень размера 5.08mm (XL) на 116 зубьев шириной 9.5мм, цена $7.53

Доставка стоит $7 + накладные расходы $3. Итого все обошлось в $37.

После месяца ожидания и получения посылки я принялся за работу.

Изготовление

В новой версии электровелосипеда я решил перенести всю силовую конструкцию на место заднего багажника, чтобы оно не мешалось под ногами. Как и в прошлый раз для крепления элементов использовал алюминиевый профиль.

Т.к. большой шкив на 78 зубьев имел широкое посадочное место и при установке его на переходную втулку не хватало место для гайки пришлось сточить на нем одну сторону посадочного места заподлицо с плоскостью шкива (видно на фото). Для этого использовал ручную бор-машину с насадкой в виде металлического диска (другие насадки оказались хрупкими и ломались).

Малый шкив встал как положено, т.к. при окончательном выборе в таблице на сайте sdp-si я сразу указал соответствующий диаметр ротора двигателя.

В качестве натяжителя цепи также использовал переключатель скоростей, только теперь в вертикальном положении. Фривил также остался.

Каких-то особых сложностей в размещении компонентов я не ощутил. Скорее даже наоборот, схема размещения на месте заднего багажника мне показалась более удачной и удобной.

Испытания

Сложности возникли после первого тестового заезда.

1) При резком усилении газа тяговое усилие двигателя на цепь оказалось настолько сильным, что левая опора, выполненная из полоски алюминия шириной 2см сгибалась под нагрузкой. Это вело к перекосу всей конструкции и сползанию цепи с фривила. Решение – замена опоры на алюминиевый профиль 2×1см. Профиль не гнется 🙂

2) При больших скоростях из-за неравномерного натяжения цепи (в силу кривизны некоторых элементов – ведомой звезды и др.) при отпускании газа цепь спрыгивала с фривила. Аналогичная проблема возникала при движении по кочкам. Решение – установка ограничителя цепи (успокоителя) из алюминиевой полоски перед самым фривилом. Недостаток такого решения – цепь бьется об ограничитель и неприятно звучит.

3) Самая важная и пока не решенная проблема. Прежде чем покупать шкивы и ремень я прочитал несколько тем на endless-sphere о подобных применениях зубчатой передачи и выяснил, что в основном применяют два вида ремней HTD и XL. HTD менее крепок по сравнению с XL, но может использоваться на очень больших скоростях. В моем случае максимальная скорость вращения двигателя 10000 оборотов/мин укладывалась в нормы ремня XL поэтому я остановил выбор на нем. Также я ориентировался на расстояние между зубьями и вариант ремня типа XL мне показался оптимальным, т.к. для него это расстояние равно 5.08мм. Следующим более крупным вариантом остается только L (9.525мм). Я посчитал, что XL должно хватить. Однако, уже после открытия посылки меня насторожили очень маленькие зубья ремня. Они оказались шириной не больше 1.5мм, а остальные 3.58мм – это пустое пространство на ремне. По высоте зубья и того меньше. Именно маленькие зубья стали причиной проблемы, а именно проскальзывания ремня. Честно, я даже не мог подумать, что зубчатый ремень может проскальзывать 🙂 Проскальзывание происходит при резком усилении газа на малых скоростях. В таких режимах двигатель может выдавать до 1.5 – 2 кВт мощности и такой ремень просто не в состоянии передать ее на колесо. Временным решением проблемы стало ограничение мощности двигателя до 800 Вт. Стало гораздо проще управлять ручкой газа, возникает меньше моментов со срывом ремня в проскальзывание. Однако, это ограничило максимальную скорость до 25 км/ч.

Итоги

Общее передаточное число в такой схеме получилось 78 / 15 * 52 / 16 = равно 16,9 (в сравнении с 11,4 для предыдущего варианта). Даже при ограниченной мощности в 800 Вт этого достаточно, чтобы подниматься в нелюбимую мной горку по пути на работу со скоростью 15 км/ч 🙂 Максимальная скорость 25 км/ч. Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает 12-14 км пути (в сравнении с 8-10 км в предыдущем варианте). На лицо увеличение КПД на

Видео работы электровелосипеда

Обзор велосипеда и основных компонентов

Демонстрация ускорения на холостом ходу в режиме «полный газ»

Похожее:

Электровелосипед с мотором от RC модели

Все началось в прошлом году, когда я стал все чаще и чаще ездить на работу на велосипеде, т.к. ожидания в автомобильной толпе, после рабочего дня, момента приезда домой стали напрягать все больше и больше.

Электро новости:

BMW начала продажи своего первого электровелосипеда

Автоконцерн BMW представил свой вариант электровелосипеда. Электрический велосипед BMW оснащен электромотором (250 Вт) Разгон до скорости до 25 км/ч.

Tesla — электро разгон до сотни за 2,8 секунды?

Берем сотню за 2,8 секунды на электроавтомобиле? По слухам, обновление P85D позволяет сократить время разгона с 0 до 100 километров в час с 3,2 до 2,8 секунды.

Графеновые батареи — 1000 км на одном заряде!

Испанские инженеры разработали аккумулятор на котором можно проехать больше 1000 км! Она дешевле на 77% и заряжается всего за 8 минут

Новое своими руками:

Широкие шины на электровелосипед (fat-bike)

Визуально широкие шины на велосипедах воспринимаются как нечто тяжелое и неповоротливое, однако они очень хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации.

Электровелосипед с полным приводом (2WD)

Для безопасной езды в прохих погодных условиях установка второго ведущего колеса — это необходимость. Подборка полноприводных e-bike своими руками

Идея электровелосипеда от любителя из США

Еще одна очень интересная идея для создания электровелосипеда своими руками. В этом проекте будет использоваться электродвигатель работающий на 48 вольтах.

Читать еще:  Размеры велосипедов forward
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×