0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем смазать велосипед на зиму

Подготовка велосипеда к хранению зимой

Сезон катания подошел к концу и нужно приготовить велосипед к межсезонному длительному зимнему хранению.

В этой статье мы рассмотрим как подготовить велосипед к хранению зимой. Хотя почему только к зиме? Они относятся ко всем случаям, когда Вы прекращаете кататься и ставите своего железного коня на более-менее долгий срок на хранение и это не только межсезонье. Бывают и такие ситуации, когда старший ребенок уже вырос из своего велика, а младший еще не дорос. Байк должен долго лежать в гараже без движения.

Правила подготовки касаются всех мест хранения, как в теплых помещениях (квартирах, отапливаемых гаражах и балконах), так и в неотапливаемых помещениях (неотапливаемые гаражи, сараи, подвалы, балконы).

Вариант хранения велика на открытом балконе и улице совсем плохой, но в жизни бывает и так.

Правила подготовки велосипеда к длительному хранению по пунктам:

  1. Прежде всего, велосипед перед зимой нужно помыть.

Смыть всю грязь с рамы, колес, покрышек, вымыть цепь, кассеты, натяжитель цепи, педали и т.д. Если грязь останется, то скорее всего в этом месте начнет появляться ржавчина.

При мытье велосипеда не нужно полностью погружать его в воду, бросив в речку или в ванну. Мыть велик нужно струей воды или протирая влажной тряпочкой, вода должна с него быстро стекать. И эта симпатичная девушка велосипедистка на фото моет велосипед правильно и видно, что с любовью!

Не забудьте после тщательного мытья удостовериться в том, что внутрь рамы не попала вода (особенно это касается стальных и карбоновых рам) и велосипед полностью высох.

Были случаи, когда стальной велосипед мыли, затем прятали мокрым в подвал или неотапливаемое помещение и к весне получали ржавчину. Карбоновая рама внутри не имеет защитного слоя и вода может разрушать карбон. Еще веселей, если вода начнет внутри рамы тухнуть.

Более подробно как и чем мыть велосипед можно прочитать в статье «Как правильно мыть велосипед».
После мойки нужно обновить смазку цепи, втулках колёс, натяжителе цепи, каретке, в рулевой колонке и на педалях.

Причем при подготовке байка к зиме на цепь желательно нанести больше смазки (и со всех сторон цепи), чем как при обычной смазки цепи для катания.

В случае, если предполагается хранить велосипед в неотапливаемом помещении (в холодном гараже, на застекленном балконе и т.д.) хорошо бы нанести на хромированные детали, царапины и сколы краски слой силиконовой смазки. Хотя часто им покрывают вообще все металлические детали велосипеда. Для чего это делается? Силиконовая смазка защитит металл от коррозии, а краску от растрескивания. Можно полностью протереть весь велосипед промасленной тряпочкой. Особенно это важно для байков со стальной рамой. Карбону, алюминию и титану это все не нужно.

Также для защиты краски и лака на окрашенных металлических поверхностях можно использовать восковую полироль.

Тросики переключения скоростей, дисковых и ви-брейковых тормозов можно смазывать обычным хозяйственно-бытовым, самым дешевым маслом или спреем WD-40. Только помните, что смазывать их нужно только сухими. Масло не ляжет поверх воды. Стальные тросики нужно смазывать обязательно, а тефлоновые по желанию.

Только не нужно ни в коем случае смазывать роторы дисковых тормозов.

Резьбу педалей лучше смазывать густой смазкой. Если этого не делать, то потом их будет сложно открутить. Как открутить педали на велосипеде описано здесь. В случае если в месте хранения чередуются плюсовые и минусовые температуры, то педаль в резьбе может «прикипеть».

  • По опыту многих велосипедистов лучше сразу исправить все мелкие поломки, заменить износившиеся детали, например, цепь (как проверить износ цепи можно почитать здесь), звезды кассет и прочее. Все, ремонтом чего в сезон заниматься было некогда и откладывалось на потом, лучше сделать перед зимой. Если сразу все отремонтировать не удалось, то постарайтесь за зиму довести своего железного коня до ума. Тем более, что зимой появляется больше свободного времени, да и веломагазины делают скидки на свои товары – все-таки не сезон.
  • Цепь нужно поставить в положение на самые маленькие звезды спереди и сзади. В этом положении на задний переключатель самая маленькая нагрузка, да и цепь находится не в натянутом состоянии. Это, кстати, вообще лучше всегда делать после поездок.
  • Давление в камерах нужно уменьшить до 1-1.5 атмосфер. При таком давлении покрышка сохраняет свою форму, но довольно легко сжимается пальцами и велосипед не стоит на ободах. Даже если велосипед не будет стоять на колесах, а будет висеть на стойке или крюках на стене не нужно держать колеса совсем спущенными или полностью накаченными.

    Если байк будет стоять на колесах, то время от времени нужно будет подкачивать камеры, т.к. они будут спускать воздух.

    Помните, резина не должна быть полностью спущена, а велосипед не должен стоять на ободах.

  • Если велосипед хранится в холодном помещении, а Ваши покрышки качественные (дорогие) и не предназначены для использования в холодное время года, то их можно смазать глицерином или специальной смазкой для предотвращения растрескивания на морозе.
  • Если в гараже или подвале, где будет храниться велосипед, полы будут промерзать, то рекомендуется поставить колеса не прямо на пол, а подложить под них досточки или пенопласт.
  • Если на байке установлена различная электроника (навигатор, велокомпьютер), то ее из неотапливаемого помещения ее лучше снять и унести домой.

    Читать еще:  Аттракцион пьяный велосипед

    Вытащите все батарейки и аккумуляторы из передних, задних фонарей и других электрических устройств, что бы они не разрядились и не протекли (при этом не важно в теплом или холодном помещении хранится велосипед).

  • Если у Вас карбоновый велосипед не забудьте ослабить хомуты крепления подседельного штыря, руля и выноса. Это нужно сделать, что бы уменьшить давление на карбон.
  • Для стальных велосипедов, если хранение будет в местах со сменой плюсовых и минусовых температур, можно вынуть из подседельной трубы подседельный штырь с сиденьем. Бывает так, что поверхности «прикипают» друг с другом.
  • Снимите натяжение пружин и тросов переключателей скоростей, дисковых и V-brake тормозов. Тормозные рычаги лучше разъединить для ослабления натяжения пружин.
  • Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, желательно ослабить винты крепления так, чтобы колодки не касались диска тормоза. Часто в месте касания диска колодками начинает появляться ржавчина.
  • Если вилка амортизационная — нужно обильно полить ноги вилки (трущиеся поверхности) силиконовой или тефлоновой смазкой. После этого несколько раз прожать вилку на сколько можно и оставить на 10-15 минут. За это время масло стечет вниз, на сальники, и его излишки нужно будет вытереть тряпкой.
  • Если у велосипеда воздушная или воздушно-маслянная амортизационная вилка – снизьте в ней давление.
  • Если на велосипеде стоит маслянная амортизационная вилка, то по возможности, попытайтесь, что бы при хранении она не переворачивалась вверх ногами.
  • Если на байке установлено хорошее кожаное седло, то или заберите его в теплое помещение или намажьте его мазью Proofide (на основе телячьего жира). Помните, что кожа не любит прямого солнечного света и много воды.
  • Для уменьшения занимаемого места можно развернуть руль вдоль рамы и снять педали. Иногда их вкручивают с обратной стороны шатуна (к раме) чтобы хранились вместе с велосипедом.
  • Если есть возможность, накройте велосипед чехлом.

    Если Вы хорошо и правильно подготовили свой велосипед к хранению, то на следующий сезон его будет значительно проще и быстрее приготовить к летним покатушкам.

    Видео о подготовке велосипеда к хранению зимой

    Чем и как смазать цепь на велосипеде с многоскоростной трансмиссией

    А нужно ли: зачем смазывать велосипедную цепь

    Как минимум, чтобы не скрипела или, в промежуточном варианте, не стрекотала. Как максимум, капля масла в узле трения (звене) повышает его износостойкость. В результате цепка ходит дольше. К тому же вам вряд ли удастся точно выполнить настройку заднего переключателя на сухом приводе.

    Если копать глубже, то ресурс велоцепи определяют не только смазывающие качества продукта нефтехимии, а и его способность отталкивать песок и грязь от металла. Поэтому совершенно небезразлично, чем вы будете смазывать велосипедную цепь в домашних условиях или на станции технического обслуживания.

    К сведению. У цепки есть допустимая степень удлинения, при которой она наносит минимальный вред звездам. Чтобы определить критическое растяжение, купите калибр или воспользуйтесь штангенциркулем (настройте его на 119 мм и померяйте внутренний размер: если он более 120,6 мм – надо менять). Кассета изнашивается быстрее передних звезд и выдерживает не более 2-3 своевременных смен цепки.

    Чем смазывать цепь велосипеда

    Нарисуем портрет идеальной велосмазки:

    • Не притягивает пыль.
    • Сохраняет цепь чистой.
    • Проникает в мельчайшие щели, одновременно не вытекая из них.
    • Не вымывается струей воды.


    Такого состава в природе нет. Есть продукты для сухой летней погоды, которые вмиг смываются дождем, и смазочные вещества для влажных условий, вымазывающие одежду и притягивающие пыль. Поэтому при выборе совершенно безразлично, какая марка велосипеда лучше и насколько высоко он стоит в рейтинге.

    Фирменные велосмазки

    Красочные флаконы в веломагазинах – вовсе «не разводняк». Выбирая спецобразцы, вы, в первую очередь, делаете ставку на время обслуживания цепи. Оно минимально, а интервалы – максимальны. Ну и спорный момент: на фоне экономного расхода смазки затраты выглядят пустяково (700-1000 рублей на 10 000-15 000 км).

    Для сухой погоды

    Подойдет бутылочка с надписью DRY, но не любая. Если в приоритете ресурс – выбирайте тефлоновые, силиконовые или графитовые велосмазки. Их общий минус – пачкают все вокруг. Тем, кто любит чистоту, лучше смазать цепь своего велосипеда восковой смазкой. Но у нее тоже есть крупный недостаток – она имеет неважные смазывающие характеристики.

    ПлюсыМинусыТефлоноваяПрактически не липнет пыль.Катастрофически быстро вымывается, интенсивно высыхает, цепь постоянно в масле.40-50 кмСиликоноваяДешевая и хорошо отталкивает песок.Смывается струей воды, требуют частого нанесения, цепок грязный.30-40 кмГрафитоваяНедорогая, долго держится в сочленениях звеньев, стойкая к вымыванию, не притягивает грязь.Грязная трансмиссия.130-150 км по сухому асфальту и 70-80 км – по влажномуВосковаяНадолго хватает, цепь постоянно чистая, к ней не липнет пыль, нет необходимости мыть цепок перед последующими нанесениями.Дорогая, сокращает ресурс трансмиссии, быстро вымывается под дождем.150-200 км

    Совет. Не покупайте препараты в аэрозольных баллончиках. Расходуется быстро, мимо цепи улетает порядка 50% объема.

    Для влажной погоды

    Подойдет любой флакончик с надписью WET на этикетке. Внутри – разбавленная растворителем консистентная смазка. При попадании на цепной привод быстро рассредоточивается по зазорам, растворитель испаряется, а мы имеем густой состав между роликом и осью.

    Читать еще:  Как одеваться для катания на велосипеде

    Состав не вымывается, но быстро собирает песок и пыль в сухую погоду. В дождь служит порядка 150-200 км.

    Домашние рецепты: как сделать смазку для цепи своими руками

    Не обязательно использовать фирменную химию. Как бы красочно не была расписана этикетка и столь же подробно разжеван состав какой-то специальной формулы, препарат вряд ли отличен от домашних аналогов.

    Конечно же, может превосходство в ресурсе на 5-10 км у «фирмы» может и будет, но к чему этот разговор, если на кону сумма денег, которой с лихвой хватит на еще одну цепочку. Для бюджетного велосипеда типа Stels или Forward с дешевыми комплектующими покупать брендовые смазывающие материалы тоже не резон.

    Для сухого шоссе

    Альтернативу можно изготовить всем видам заводских DRY-составов. Исходя из срока их службы, имеет смысл искать заменители для смазочных продуктов на основе графита и воска.

    Графитовая велосмазка

    Графитовый консистентный препарат можно найти в любом автомагазине. Сам по себе состав густой и напрямую не наносится. Он служит основой для того, чтобы сделать двухкомпонентную смазку для цепи в пропорциях:

    • 50% бензина «Калоша».
    • 50% графитовой автосмазки.

    Мешать удобнее прямо в шприце объемом 20 мл. По опыту специалистов-энтузиастов такого количества хватает примерно на 4 обработки.

    Парафиновая смазка

    Затолкать вещество в сочленения звеньев можно двумя способами:

    • Проварить цепок в расплавленном парафине.
    • Развести с керосином в пропорции 1:2 – 100 г. парафина на 200 г. керосина (лучше авиационного) и поставить отстаиваться на три дня (за это время парафиновые сгустки полностью растворятся).

    Приверженцы способа добывают парафин из свечек или покупают в аптеке. Перед нанесением материал перетирают на терке. Практика показывает, что срок службы в среднем составляет порядка 500 км. По затратам значительно дешевле известного в велосипедной среде аналога Squirt.

    Альтернатива жидким препаратам
    • Машинное трансмиссионное масло. Простой и дешевый аналог. На сухую хватает на 60-70 км, в дождь быстро вымывается. Изрядно цепляет пыль и цепок постоянно грязный.
    • Трехкомпонентный состав (60% солидола, 30% моторного масла, 10% графитового порошка). Старинный рецепт смеси для проварки велоцепи.
    • Трехкомпонентная смесь (85% литола, 5% мыла, 10% графитового порошка). Еще один дедовский рецепт состава для проварки.

    К сведению. Графитовый порошок получают из щеток электродвигателя с помощью наждачной бумаги.

    Для влажных погодных условий

    Перед дождем лучше смазывать цепь на велосипеде густой консистентной смазкой. Она доставляется в жидком состоянии в зазор между пином и роликом и через некоторое время густеет. Рецепт изготовления:

    • Отыскать автомобильный состав №158 для карданных валов или «морскую» консистенцию для ступиц.
    • Смешать с бензином Калоша (альтернатива – топливо для зажигалок) в пропорции 1:1.
    • Перелить смесь в пузырек из-под капель для носа или заправить в шприц.

    Можно ли смазывать цепь велосипеда…

    • Машинным моторным маслом. Не рекомендуется, оно жидковато, цепок быстро высыхает.
    • Литолом или солидолом. Напрямую наносить нельзя: в точки трения практически ничего не попадет + будет быстро собирать всю грязь с дороги.
    • WD-40. Нет, это отличный дегризер, но никак не смазочный препарат. В составе – уайт-спирит и какие-то легкие масла. Растворитель доставляет масла в закисшие точки, где они разжижают ржавчину и прочие образования. По сути, им можно только вымыть велоцепь.

    Как правильно смазать цепь на велосипеде различными смазками

    Цель – доставить смазочное вещество в сочленения звеньев. Внешне цепок должен быть сухим. Такой результат обслуживания считается грамотным. Чтобы он был еще и правильным, необходимо перед процедурой тщательно промыть привод.

    Как чистить велоцепь

    Чем бы вы не смазывали велосипедную цепь, прежде всего почистите ее. Цель этого мероприятия одна – удалить смесь грязи с маслом и абразив. В домашних условиях качественно и быстро это сделать невозможно. Но и тратить каждый раз около получаса на обслуживание вряд ли кто желает. Ознакомьтесь с двумя способами, и пользуйтесь ими поочередно.

    Внимание! Не смазывайте грязный привод. Это ускорит его износ.

    Быстрый способ чистки

    1. Зубная щетка, желательно, максимальной жесткости.
    2. Баллончик с дегризером (например, WD-40 или очиститель карбюратора).
    3. Ветошь.

    Работа производится прямо на велосипеде:

    • Очистить цепок ветошью. Это удобнее делать на нижнем уровне (под рамой): взяться рукой, прикрытой тряпкой, за цепь, вытереть ее со всех сторон, прокрутить педали, повторить эти же действия на новом участке.
    • Пройтись зубной щеткой. Прижать ее к велоцепи в районе нижнего ролика заднего переключателя, почистить все четыре стороны и звездочки.
    • Продуть каждое сочленение дегризером, прикрыв раму, колесо и тормоза тряпкой или картоном.
    • Сделать 10-15 оборотов педалями назад.
    • Вытереть цепной привод насухо.

    К сведению. Быструю чистку можно выполнить с помощью специальной машинки для мойки цепки. Под вопросом только бюджет такого метода (цена приспособления – от 1 100 рублей).

    Капитальная очистка

    Здесь потребуется снять цепь и пополоскать ее в любом органическом растворителе (бензине, керосине или уайт-спирите). Промывать удобно в бутылке, банке или невысоком судочке.

    Совет. Чтобы не пользоваться постоянно выжимкой, установите на цепок быстросъемный замочек.

    Как комбинировать способы? Чередуйте 3-4 скороспешных мойки с одной капитальной и велоцепь отслужит заложенный ресурс.

    Читать еще:  Размер велосипеда по росту таблица мужчины

    Как смазывать цепь в домашних условиях

    Практически все препараты, в том числе и самодельные, наносятся путем внешней промазки каждого сочленения из флакончика, масленки или шприца. Проварку в приготовленном растворе практикуют единицы.

    Экономичнее всего использовать небольшой медицинский шприц (на 5 кубиков):

    • Промазать каждый ролик (по 1 капле с обеих сторон).
    • Сделать 10-15 оборотов педалями назад.
    • Проехаться 300-500 м.
    • Вытереть цепь бумажными салфетками.
    • Окончательно пройтись влажной ветошью.
    • Если решено варить цепь в парафине, то делайте это на водяной бане, чтобы материал не пригорал. Время проварки – не более 10 минут.
    • Переход на восковую смазку лучше совместить с заменой цепки. Состав как бы консервирует сочленения звеньев, поэтому желательно, чтобы в них не было абразива.
    • При очередной обработке воскосодержащим препаратом или парафином нет необходимости капитально мыть привод. Достаточно только пройтись ветошью.

    Как подготовить велосипед к зиме

    Фанаты велосипедов не желают отказываться от езды в зимнее время, тем более в наших широтах это достаточно длинный отрезок года. Поэтому им приходится ухищряться, чтобы приспособить велик к холодам.

    Зимой придется уделить больше внимания уходу: смазыванию, мытью, чистке. Также, возможно, надо будет докупить некоторые комплектующие.

    Особенности смазки велосипеда зимой

    При низких температурах происходит загустение смазочных материалов. Негативно это отражается на вязкой смазке каретки, колёсных втулок, рулевой колонки и втулках педалей.

    В преддверии зимнего сезона желательно разобрать все вышеуказанные узлы, удалить из них смазку и заменить её на специальную низкотемпературную. Это хоть довольно сложная, но всё же необходимая процедура.

    Если этого не сделать, вращение колёс и педалей будет затруднено, при поворотах руля придётся прилагать чрезмерные усилия.

    По окончании сезона следует проделать такую же операцию в обратной последовательности. В противном случае, при повышении температуры, низкотемпературная смазка станет просто вытекать из тех мест, в которые была помещена.

    Смазку цепи в зимний период необходимо осуществлять после каждой поездки.

    Чистка и мойка велосипеда зимой

    Низкие температуры накладывают на работу велосипедных узлов негативный отпечаток. В частности, сальники в холодное время теряют эластичность и перестают выполнять свою основную функцию по защите подшипника от грязи и воды. Попадающие внутрь картриджей песчинки ускоряют вдвое износ.

    Дорожная каша из снега, песка, соли и химических реагентов, попадая на цепь, шестерни и переключатели передач, провоцирует усиленное трение и коррозию металла. В этих условиях чистка и мойка велосипеда после каждой поездки приобретают особую актуальность.

    Не следует мыть велик непосредственно перед выездом. На улице свежевымытый велосипед мгновенно покроется ледяной коркой.

    Если на лакокрасочных покрытиях появились трещины и царапины, следует их закрасить или нанести защитный слой смазки или полироля, иначе металл быстро начнёт ржаветь.

    Покрышки для зимней езды

    Для эксплуатации в зимнее время созданы специальные зимние покрышки. Резина в таких покрышках имеет более мягкую консистенцию и не затвердевает при низких температурах. Протектор зимней резины имеет более выраженный рисунок.

    Для усиления сцепления с дорожным покрытием, велосипедные покрышки, так же как и автомобильные, могут иметь шипованную структуру. Существуют специальные хомуты, изготовленные из прочных синтетических материалов, призванные увеличить сцепление с дорогой (или бездорожьем).

    Тормоза для зимнего времени года

    Задумавшись над тем, как подготовить велосипед к зиме, возникает вопрос: как тормозить на нём в зимнее время? Эффективное торможение в условиях обледеневших дорог и скользкой снеговой жижи — та еще проблема.

    Экспертами подмечено, что для зимней езды предпочтительны три типа тормозов: барабанный, роллерный и дисковый, причём последний подходит лучше других.

    Желательна установка дискового тормоза и на переднее, и на заднее колесо. Если финансы не позволяют оплатить установку двух комплектов, то хотя бы спереди оснастить свой байк дисковым тормозом просто необходимо. Дело в том, что основная нагрузка по торможению ложится на передний тормоз, задний же выполняет дополнительную функцию.

    Ободные тормоза в зимнее время практически бесполезны. Влага и снег, попадая на обода, нивелируют надёжное сцепление между ободом и тормозной колодкой. А сами тормозные колодки деревенеют и теряют свои свойства.

    Использование пластиковых аксессуаров зимой

    Изделия, изготовленные из пластика, в зимний период лучше снять с велосипеда. Особенность пластиковых изделий заключается в их излишней хрупкости в условиях низких температур.

    Велосипедный компьютер и элементы питания к нему, тоже рекомендуем спрятать до тёплого времени года.

    Габаритные огни и отражатели зимой

    В зимнее время световой день короток. В связи с этим, особенно актуальным становится обозначение велосипеда на проезжей части. Не пренебрегайте этой мерой безопасности!

    Как уже отмечалось, емкость батарей питания навесного оборудования (в том числе осветительного) на морозе быстро падает, поэтому хранить такой обвес в холодном помещении нежелательно. Кроме того, можно подумать об использовании альтернативного источника электроэнергии — динамовтулки.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector